Hace meses, nuestro gran amigo Jaime Pomares Bernat nos entregó un curioso documento sobre el Tranvía de la Huerta. La Asociación Cultural Lloixa ya lo publicó tiempo atrás en su revista mensual y en su web, gracias al enorme trabajo de Alfredo Campello.
Hoy, Alicante Vivo se une a la historia de este tranvía con la publicación del trabajo que ya hicieron otros.
Espero que os guste.

Durante siglos el ir a Alicante, desde la huerta, era una empresa costosa y nada fácil. Muy pocos tenían carruaje o carro, caballo, mula o acémila, así que la mayoría lo hacían a pié. Muchos de ellos, incluso descalzos para no deteriorar las alpargatas,que luego se ponían al llegar a la ciudad.
Pero a finales del 1800 se estableció en Alicante la compañía denominada FERROCARRILES VECINALES DE ALICANTE, que con oficinas y cocheras en el barrio de Florida, ponía en funcionamiento dos líneas del ferrocarril que el pueblo bautizó con el nombre de “TREN CHICHARRA”: una de Alicante a Elche y Crevillente, y la otra desde más arriba de Muchamiel, que pasando por San Juan y Santa Faz, terminaba en Alicante

“Línea de Alicante a Muchamiel – Nace ella junto a las verjas de un jardín frondoso, callado y triste, en donde descansan los restos del gobernador Quijano, hombre de raras virtudes cívicas, victima de su filantropía durante una época de epidemia cruel que sembró el luto y el dolor en Alicante. Avanza el tren lamiendo los muros de la Fábrica de Tabacos, y en las horas de salida de las labore, el turista puede observar escenas llenas de color y bullicio. Después, la vía se aleja por una llanura dilatada y desnuda, y el hermoso castillo de Alicante os va presentando todos sus lados de elegantes líneas. Sube el tren por terraplenes propios, y a trechos por la carretera del Estado, y llega, por fin a una altura desde donde alcanzáis un panorama imponderable: la huerta alicantina, alfombra lujosa que luce los colores de una vegetación feraz, regada con las aguas del monumental Pantano de Tibi. A la izquierda y en frente los confines de este risueño lago de verdores los forman gigantesca montañas como Aitana, de fiera altitud; Puig Campana de estructura esbelta y al Sudeste, azules del Mediterráneo, donde asoma el islote de Benidorm”.


Salpicaban el paisaje infinitas “villas” suntuosas, como la del Marqués de Benalua, la del Barón de Finestrat, la del Barón de petrés, la del Marques del Bosch y otros aristócratas y alicantinos opulentos, cuyos viñedos producían los ricos vinos de mesa regionales. Torreones árabes y palmeras solitarias sobresalían de la frondosa apretada; y lejos descuellaban los campanarios de la Santa Faz, Sant Joan y Muchamiel. Muy inmediato al segundo de estos pueblos se hallaba “Pinohermoso”, maravilloso jardín de los Sres. De Prytz, rico de estatuas de mármol, en paseos y estanques versallescos y laberintos floridos.
Entre vergeles pasaba el tren; cruzaba los tranquilos pueblecitos, mas allá de Muchamiel, la linea acababa entoldada por viejos almendros y algarrobos.
Este tren era a vapor, llevaba un vagón máquina con una caldera alimentada por leña y carbón, arrastrando dos vagones, uno techado pero descubierto lateralmente, con bancadas transversales, que se llamaba “jardinera”, y muy apto durante el verano, el otro iba cerrado, con dos plataformas descubiertas, y dos bancos uno frente a otro, de madera igualmente, en su interior.
En aquella época, aparte de los habitantes del entorno, este tren lo usaban muchas de las “tabaqueras”, operarias de la Fábrica de Tabacos, que en 1903 tenía una plantilla de 3665 operarias y 85 trabajadores. También acortaba el camino a los trabajadores que acudían a las labores del puerto.


Pero a principios de siglo unas tremendas lluvias torrenciales destrozaron los tendidos del tren, hasta tal extremo que dejó de funcionar.
La línea de Elche Crevillente, acabó para siempre, mientras que la de la huerta, fue aprovechada para funcionar con arrastre por mulas, en la que tres de estos animales arrastraban uno de los remolques del antiguo tren chicharra. El recorrido del mismo: Fábrica de Tabacos-Muchamiel, y las cocheras sirvieron también de cuadra para las mulas.
Una sociedad, denominada “DE LOS NUEVE”, amplió el tranvía de mulas existente de la Plaza de Ramiro –con las cuadras en los bajos de la Iglesia de Santa María, en la calle de Jorge Juan- hasta el barrio de Benalúa, y en 1903 otra línea que iba desde la calle de Bilbao, por la Rambla, hasta la calle de Sevilla, para enlazar mediante transbordo con el de Muchamiel.

---continará----

De nuevo, vamos a retroceder en el tiempo.
En esta ocasión, en la vida e historia de la población alicantina de Parcent.

Corría el siglo XV.
En el pico de Pop apareció una luz. Eran altas horas de la noche. Nadie en el pueblo se percató de ello. Al amanecer, una flota corsaria capitaneada por el pirata Cachidiablo atacaba algunas poblaciones de La Marina. Perandreu, señor de la baronía de Parcent, fue hecho prisionero junto a muchos vecinos y transportado a Turquía. Murió allí.
Años antes, en 1248, Jaume I también había conquistado el lugar, concediendo a Juan de Vallseca el castillo de Pop, Murla, Benigembla y Bernissa, hoy despoblado.
Como siempre, nuestra historia se ha escrito a espada y fuego.
¿Sabían ustedes que Gabriel Miró inmortalizó para siempre Parcent?
Al menos, alguien combatió a las armas con poesía y literatura.
Fue en sus “Obras Completas”, en la primera página: “Sigüenza (…) caminaba por tierras levantinas. Dijo: Llegaré a Parcent. Y le respondieron: Parcent es foco leproso”. Este relato lo escribió en 1904, y narra su estancia en dicho pueblo. Recordemos que allí mal vivían 60 personas, enfermas de lepra, que retrata con espanto y crudeza.
Sin embargo, regresó años después para dar su último adiós a los habitantes. Llamó a una mujer mayor y le preguntó por los leprosos.
-¿Los del mal? Ya no están. Se los llevaron a Fontilles.


Gabriel Miró no pudo despedirse de los leprosos que había visto en su juventud. En el pueblo ya no quedaban. Subió en su coche y se fue a Alcalalí.
Sin embargo, antes de partir, describió su fuente. Y dicha fuente tiene el privilegio de ser el único lugar de Parcent descrito por el dramaturgo: “Sale el agua por dos caños de plomo y se vierte espumosa en un viejo pilón. Cuando atardece, bajan y suben mujeres que llevan cántaros; hombres con bestias cargadas de vasijas…. Cuando anochece, toca el Ángelus la campana melódica. Vio Sigüenza árboles monstruosos escalonados en la cobriza basa del pueblo. –Son oliveras – le dijo el guía. –Oliveras de 300 años, lo menos.”


Y es que lo sustancial, lo verdaderamente importante de Parcent, no son sus guerras ni batallas… sino el manantial donde brotó la vida.
La fuente de Parcent, tan conocida en la Marina, ofrece un aporte importante al caudal del Rio Xaló. Nace el manantial a su vera y forma una pequeña huerta en lo que antaño fue sólo un humedal. No lejos de allí, en la partida de Petracos, podemos contemplar unos sencillos dibujos rupestres que nos indican que la zona estuvo habitada en el neolítico. Allí se asentaron porque había mucha agua para el ganado y caza para ellos.


Vale la pena conocer estos lugares: el valle y el río Xaló desde su inicio dejan muy buenas sensaciones. Podemos ascender hasta la LLacuna en Castell de Castells, hoy desecada; visitar las pinturas rupestres de Petracos y degustar una sabrosa paella en Parcent. Pero antes de subir al pueblo pregunte por la fuente. No hace muchos años servía de lavadero público. Un bonito riu-rau, con arcadas de medio punto, circundó y protegió de las inclemencias del cielo a muchas generaciones de mujeres que han lavado en él. Una placa anuncia La Font del Llavador, cuando debería decir la Font de Parcent.
Porque la fuente es el origen de la historia del pueblo.

Fuente:
Juan Luis Ramón del Cerro
Fotos:
El Ojo del Tiempo en la Provincia de Alicante

La mayoría de las supersticiones nacieron durante la Edad Media, en una época en la cual el analfabetismo, la pobreza , las enfermedades y la muerte estaban a la orden del día.
En estas situaciones, las fuertes tormentas, los eclipses, las sequías y, sobre todo, los terremotos, atemorizaban a la sociedad, carente de recursos para hacerles frente.
Fue el auge de la religión, que a golpe de fuego, castigos corporales y súplicas, se erigía como único medio para acabar con el sufrimiento del cuerpo y purificación del alma.
El 2 de diciembre del año 2020, se celebrará el 400 aniversario de una de las tragedias más recordadas en la historia de nuestra provincia: el terremoto de Alcoi.
En Alicante Vivo sabemos que aún falta más de doce años para esa celebración, pero la importancia de aquellos acontecimientos y, sobre todo, la "curiosa" manera de actuar del pueblo alcoyano, nos han dado la excusa perfecta para hablar de él.
Así pues, nos encantaría que regresaran con nosotros a aquel 2 de diciembre de 1620.
Algo terrible está a punto de ocurrir en Alcoi.
Un Alcoi, socialmente, muy muy diferente al actual

Para medir la importancia de aquel terremoto, primero debemos medir los daños que ocasionó a la arquitectura religiosa de antaño: se partió la Iglesia Parroquial por la mitad; el Convento de San Agustín fue arrasado en un instante (arcos de sillería destrozados, tres torres derrumbadas, el coro desplomado sobre tres religiosos…); el Monasterio de San Francisco se abrió como una granada, muriendo siete mujeres y un niño; víctimas por toda la ciudad, destacando las 22 de la Calle del Portal…
El autor de la siguiente crónica, Carbonell, no había nacido en 1620.
Sin embargo, recogió el testimonio directo de aquellos que sí lo padecieron.
Como en otras ocasiones, el desastre natural ocurrió de noche.
Cuentan que las casas chocaban unas con otras al desplomarse; la gente salía de ellas con los niños en brazos y los ancianos al cuello; algunos con la mujer desmayada; los más rodaban por el suelo y los gritos de los sepultados y los bramidos de los irracionales, que no pudieron salir de los establos, se escuchaban por toda la ciudad.
En plena confusión, descalzos y medio desnudos, escaparon todos al cementerio. En un olivo cercano aparejaron un altar con el Santísimo: ante él, los religiosos hacían acto de contrición, se confesaban, se daban golpes en el pecho pidiendo misericordia por sus pecados…
No nos sorprendamos.
En aquellos años, era lo normal.
Los alcoyanos pensaban que había llegado el fin del mundo, al comprobar que los temblores no remitían.
Al contrario, a lo largo de la noche, hubo treinta y tres seísmos más.
Por fin amaneció.
Y con las primeras luces del alba se celebraron procesiones de desagravio en las cercanías del cementerio.
Y la gente de Cocentaina se ofreció para paliar “el dolor de sus vidas, haziendas, propias habitaciones y el rogar a Nuestro Señor”.
Mientras tanto, en Alcoi (o en lo que quedaba de él, mejor dicho), los albañiles advirtieron el peligro en que estaban las monjas del convento. Fueron sacadas del edificio en ruinas, a regañadientes, con los velos delante de la cara y los pies descalzos. Daban gritos de misericordia y decían que “ellas eran la causa de la desdicha que padecía el pueblo, reconociéndose muy pecadoras, cuando todos las veneraban perfectas.”
La habitantes de la Villa respondían con lastimosos suspiros, “dándose recias bofetadas, pues siendo ellos los autores de tanta fatiga, lo pagaban las mismas esposas de Dios”. La verdad es que el mismo relator de estos hechos, el señor Carbonell, no duda que fue un castigo divino, pues afirmaba: “Siempre los pecados de un Pueblo son los que atraen la ira de Dios”, y lo comparaba a la destrucción de Sodoma y Gomorra, la peste en tiempos de David, la muerte de los primogénitos de Egipto y el diluvio universal.
Ahí es nada.
Recordemos que el nombre de Alcoi proviene del árabe al-quai, que los conquistadores oyeron como al-coi, la “ciudad rica y fuerte”. Parece pues, que los mismos alcoyanos de aquel 1620, fueron conscientes de que su prepotencia y opulencia conllevó el castigo de Dios. Y el cronista de estos hechos terminó diciendo “fue presagiado todo, de que Dios quería acabar con todos los habitantes de Alcoy”.
Pero sigamos un poco más con el terremoto.
En los días posteriores se organizó una procesión hasta Cocentaina, para implorar conjuntamente a Nuestra Señora del Milagro; y se afirma que “muchos niños de teta no se alimentaron, queriendo ayunar para aplacar la ira de Dios”.
Sin embargo, los terremotos no cesaron. El día 18 hubo una réplica que no causó grandes daños. También hubo otras el día de Navidad y de Reyes. En la montaña de Cantagallet apareció una grieta de legua y media por la que cabía un buey.
Sólo en Alcoi, los desperfectos ascendieron a 200.000 ducados de la época.
Hoy en día, sabemos que aquel cataclismo fue debido a una sacudida del terreno por el choque de dos placas tectónicas y que, por muchas plegarias, golpes, meas-culpas y flagelaciones corporales que se dieran los alcoyanos, Dios no iba a hacer nada por evitarlo.
Pero como ya hemos dicho al principio, aquel Alcoi era muy diferente al de hoy en día

Fuente: Juan Luis Román del Cerro

El comienzo del reinado de Carlos I (1517-1556) no pudo ser más accidentado para el País Valenciano.

El joven monarca no tenía ni puñetera idea del castellano, ignoraba nuestra cultura, sólo parecía interesarle la recaudación de impuestos y vino acompañado de dudosos personajes más interesados en enriquecerse que en gobernar. Léase Chievres o el Papa Adriano.

Quizá la conozcamos más por su apellido, al que está unida desde tiempos de los musulmanes:
Cañada de Biar.

Sin embargo, esta población del Alto Vinalopó, enclavada en el Valle de Biar, es más importante de lo que parece. Con 1200 habitantes, su término municipal es rico en acuíferos y canteras, de donde se extraen rocas utilizadas en la construcción.
Se piensa que el origen histórico de Cañada se encuentra en una alquería musulmana llamada “Benisamayo”, que se encontraba en la falda del Monte Sanmayor. Tras la conquista cristiana de Biar por Jaime I de Aragón, pasó a formar parte del Reino de Valencia y la Corona de Aragón.
A finales del siglo XVII empezaron a multiplicarse en esta zona las casas dispersas, próximas a las acequias y a los huertos, y a mediados del siglo XVIII se configuró la partida de la Cañada a partir de varios grupos de casas de la zona del “Portell”, “La Solana”, “El Huerto”, “La Casa Tapias” y “El Pinaret”.
Perteneció al municipio de Biar hasta el 1775, año en que se segregó y pasó a depender de Benejama. Allí estuvo hasta1836, en que se unió con Campo de Mirra; y de nuevo en 1843 se separaron para formar dos municipios diferenciados.


¿Cómo es Cañada?
El visitante de la población descubre un lugar tranquilo, fresco, de casas blancas arremolinadas en torno a un cerro. Allí se levanta el Santuario de la Virgen del Cármen, donde se celebra todos los meses de julio una preciosa romeria. Su Iglesia Parroquial es una de las más especiales de toda la provincia de Alicante, al albergar un impresionante cuadro del maestro Sorolla. La representación del "Auto de los Reyes Magos" o "Belen Viviente" reune a todo el pueblo, que participa en una fiesta que se remonta al año 1764. En la actualidad ha adquirido tal importancia que miles de espectadores acuden ex profeso a la población para asisitir al acto.




El teatro, un ritual, una fiesta, una expresión innata en el ser humano desde la antigüedad


Fuentes:
El Ojo del Tiempo en la Provincia de Alicante
Wikipedia

Pues sí.
Haciendo caso a uno de nuestros lectores que pedía que habláramos de los pueblos del sur y norte de la Provincia de Alicante, se me ha ocurrido empezar por la localidad más joven de nuestras tierras: San Isidro.
O como era conocido hasta hace apenas una década: San Isidro de Albatera.

Y es que, aunque no os lo creáis, San Isidro no se segregó de la maravillosa Albatera hasta 1993; más concretamente, hasta el 22 de mayo.
Su origen se halla vinculado al Instituto Nacional de Colonización, en la década de 1950. En aquella época, se puso en marcha la transformación de diversos terrenos improductivos a cargo del arquitecto Fernández del Amo. En 1956 se entregaron algunas viviendas y lotes de aquellas tierras improductivas a las personas que, con el tiempo, serían los vecinos de la nueva población. Su dependencia a Albatera se basaba en que el nucleo urbano del emergente San Isidro se encontraba dentro del término municipal de Albatera..., y así continuó durantes las siguientes décadas, hasta que en 1993 se independizó.


En 1995, al poco de segregarse, ya contabilizaba con 1.185 habitantes. La población, poco a poco, fue creciendo, hasta alcanzar los 1801 vecinos en el 2007. Buena parte de ellos provienen de alemania e inglaterra, atraídos por el bajo coste de sus viviendas, el benigno clima y su gran desarrollo industrial.
Sin embargo, no muchos alicantinos saben que San Isidro es conocido como "El Oasis de la Vega Baja", por la cantidad y calidad de sus palmeras. No en vano, la localidad se asienta sobre una antigua zona húmeda llamada El Saladar a la que el Cardenal Belluga ya le echó un ojo para sus Pías Fundaciones.
Sin peligro de pantanos y conectado al Trasvase Tajo-Segura (lo que permite crear importantes zonas de regadío), San Isidro en un pueblo pequeño, curioso, de casas blancas en calles uniformadas y regulares.

¿Sabías qué...? Aunque no lo parezca, Alquería d´Asnar, Chinorlet, Turballos, Llosa de Camacho, Catamarruch, Benialfaqui, Barbarroja, Hurchillo, Rincón de Bonanza, Rodriguillo, Famorca, Paredón, Ares del Bosque y Parroquia de la Matanza, son algunos de los nombres más originales y curiosos de pedanías y poblaciones de la provincia de Alicante. En total, son más de 324 núcleos urbanos o de viviendas, que podéis localizar al completo en ESTE enlace.

¿Sabías qué...? A lo largo y ancho de las montañas de Alicante, se conservan numerosos testimonios de la arquitectura destinada a conservar la nieve. Son "Pous de Neu" construídos entre el siglo XVI e inicios del XX. Hasta el momento, se han inventariado más de trescientas neveras, que reciben nombres tan curiosos como cavas, ventisqueros o pozos de nieve. De entre todas ellas, hay alrededor de 92 en buen estado, que dan a conocer nuestra red de depósitos de nieve y la importancia cultural que han tenido a lo largo de nuestra historia.

¿Sabías qué...? Los antiguos caminos, senderos, calzadas y vías pecuarias están catalogados como "Patrimonio Histórico". La provincia de Alicante ofrece un territorio ideal para la creación y utilización histórica de dichas vías, debido a su geografía tan variada y original: playas, valles, montañas, barrancos, ríos y riberas. Hasta el momento, la Diputación de Alicante tiene más de 114 PR-V catalogados. Son los Senderos de Pequeño Recorrido, caminos y rutas ideales para circular, como antaño, por nuestras montañas.

¿Sabías qué...? En 1918, acaeció el mayor holocausto médico de la historia de Alicante. La gripe de aquel año fue la epidemia más devastadora que se recuerda. Sólo en Alicante infectó al 50% de la población, y otro 25% sufrió alguno de los efectos clínicos de la enfermedad. Los grupos más afectados fue la población de entre 20 y 50 años, cebándose en nuestra ciudad por su ambiente húmedo y fresco. Los responsables del ayuntamiento tuvieron que tomar una decisión dramática pero necesaria: cerrar la antigua Morgue y crear una nueva en las afueras de la ciudad. Es el "Cementerio de Nuestra Señora del Remedio" , una obra arquitectónica de increíble valor. Allí hay una estatua de la Virgen del Remedio con el niño en el brazo derecho y un bastón de mando en el izquierdo. Es una alegoría a aquellos días en que la gripe se cebó con los más jóvenes e indefensos. Hoy sabemos que el virus responsable de la pandemia era un virus de procedencia suina, un virus influenza A H1N1, semejante al responsable de una epidemia de gripe porcina años más tarde y que sigue siendo el responsable de la gripe en esta población animal.

Artículo Anterior: ¿Sabías Qué...? (1)

La Sierra de Bernia, con sus nueve kilómetros de longitud, atraviesa varias poblaciones alicantinas: Altea, Benissa, Callosa D´En Sarriá y Xaló.

BOLETÍN LLOIXA 109

Hace unos días, descubrimos un blog sobre Ibi que nos llamó poderosamente la atención.

El Cabo Cervera, situado en Torrevieja, ha sido uno de los puntos más “calientes” a lo largo de la historia.
Muchas y muy curiosas eran las peripecias que ocurrían en la red de torres vigías allí existentes, indispensables para la supervivencia de los pueblos costeros.

Foto extraída de la web www.ahsa.org

Entre todas aquellas torres, la más antigua y llamativa fue la Torre de las Salinas. Los continuos ataques piratas y la natural corrupción de sus materiales, la obligaron a reparaciones casi constantes. En 1320 se realizó una de tantas modificaciones, de la que tenemos anécdotas muy peculiares.
¿Nos acompañan?
Resulta que el Concejo de Oriola instó al Baile General (que como supongo sabrán, no era un tipo de Lambada, sino el Juez de los pueblos durante la Corona de Aragón) a que “la inspeccionara y reparara”. El Baile, que vivía en Elche, acató la orden ni corto ni perezoso, acudiendo al Cabo Cervera con todo su séquito. Inspeccionaron la edificación romana de seis arcos y acordaron su restauración: sustituir su antiguo fuerte de madera por uno de mampostería y colocar una valla metálica a su alrededor para que los bañistas no se hicieran daño con ella.
¡Qué atentos eran los jueces de antaño!
Pero claro…, todo esto requería dinero.
Y soltar "la pela" duele más que la almorrana de un ciclista.
Decidieron pues que a ellos no les correspondía pagarlo. ¿Cómo lo solucionaron? Pues acusando a los pastores manchegos que allí transitaban en invierno con sus rebaños del deterioro de la Torre. Por ello, cada humilde pastor tenía que pagar una cabeza de ganado por cada mil que llevara a las lagunas cercanas.
Y es que la Torre de las Salinas tuvo que ser muy importante y poderosa, ya que disponía de propia guarnición de barcos. En 1321, unas naves moras procedentes de África atacaron la isla de Tabarca. La señal de auxilio llegó hasta Cabo Cervera y desde allí partió una expedición naval reforzada con barcos de Guardamar, que consiguió alejar a los moros de nuestras tierras.

Torre Vigía de La Mata. Foto extraída de www.castillos.net

Al ser zona fronteriza entre Castilla y Aragón, la Torre también sufrió embates del propio Pedro I de Castilla. Como parece ser que en aquella época no había otra cosa que hacer que organizar guerras y batallitas, el tahullas de Pedro desembarcó en Cabo Cervera y mató a los 10 arqueros que la defendían.
¡Chulo que era el muchacho!
Para colmo, entre guerra de sucesion y guerra de sucesion, la Torre también debía enfrentarse a los designios divinos. En 1386 llegó la Peste de Anginas, una terrible enfermedad que asoló la comarca con su mortandad. El rey, compadecido por los “llantos y lutos”, dio una cédula implorando a Dios para que acabara con dicha plaga.
¡Supongo que el bueno de Dios pasó del tema!
Por último, asombro nos da saber que en 1400, el rey Martín el Humano concedió un singular privilegio a todos los guardianes de Cabo Cervera, en el que los eximía de todos los delitos que cometieran.
Bueno…
Todos menos los delitos cometidos contra: el propio Rey (era monarca, pero no gilipollas), la Iglesia (con el clero hemos topao), el asalto a caminos (el rey tenía miedo de que acabaran con el “negocio” de la trashumancia) y el sexo anal practicado entre hombres.
Lo juro.
¡Como si el culo entendiera de sexos o clases sociales!
Todo lo demás estaba permitido: robar, violar, matar y mentir.

Torrevieja. Foto extraída del libro "El Ojo del Tiempo en la Provincia de Alicante"

La pesca en la zona de Torrevieja ha sido siempre muy apreciada. Tanto es así, que en 1402 acaeció uno de los mayores temporales marítimos de la historia, que anegó la costa de algas y porquerías, que imposibilitaban la pesca. Se produjo entonces el pago de trigo y vino a dos moros para que limpiaran la zona.
Para eso sí queríamos a los moriscos, ¿verdad?
Me temo que hay cosas que no cambian nunca.
Sin embargo, a pesar de su importancia, poco sabemos del significado del nombre del susodicho cabo. “Cerver” podía estar relacionado con las lagunas adyacentes. A estos humedades acudía la trashumancia manchega. También acudían los herbívoros salvajes, aprovechando la abundante hierba. En épocas remotas, los ciervos pacían en los herbazales, junto con los leones.
Sí, sí.... habéis escuchado bien.
Leones.
Este “Cabo Cervera” seguramente nos indica la presencia de ciervos en nuestras tierras, al igual que los topónimos Llobera, Aguilera y Corbera hacen referencia a lobos, águilas y cuervos.

Fuentes:
Algunos fragmentos han sido extraídos de un texto de Juan Luis Román del Cerro.
Diario Información.

Artículo Anterior: XIXONA (1ª PARTE)

La expansión urbana de la ciudad se inicia con la construcción de La Plaça. En una primera fase se construyen unos 40 metros y recibe el nombre de Plaza de Alfonso XIII, mientras que el tramo de la carretera Alicante-Játiva situada a sus espaldas, se llamará calle del Casino, debido a que en ese momento la sociedad La Constructora proyectaba edificar allí un nuevo local par el Casino de Jijona.

La Plaça, primeros años del siglo XX. La instalación de una fuente en los terrenos de don Macos Aracil no sentó nada bien a este potentado local, que interpuso una queja ante el Gobernador Civil. Este le dio la razón y obligó a colocarla delante del Ayuntamiento (Fotos Xion)

El edifico será el primero de los construidos con fachada a ambas calles y corresponde a la actual Casa Consistorial. En 1896, el concejal Manuel Sirvent Miralles propone que convendría mucho a los intereses del Municipio la prolongación de la calle Alfonso XIII, hasta encontrarla con la calle de Loreto en el punto donde se encuentra el Convento de San Francisco. Pero esta ampliación se hará poco a poco y a lo largo de las primeras décadas del siglo XX.

La Plaça en los inicios de la II República. A la derecha vemos el edificio del Casino, y a continuación el edificio de la Sociedad de Socorros Mutuos El Trabajo (Fotos Xion)

Durante la década de los años veinte será una entidad particular, la Sociedad Cultural El Trabajo quien impulse la urbanización de la Plaça, desde su sede hasta el convento de Ntra. Señora de Loreto, sustituyendo así, en esta labor, al Ayuntamiento de Xixona.
Con el paso del tiempo esta nueva calle se convertirá en el cent