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ACEQUIA ROMANA EN MONFORTE

Un hallazgo arqueológico localizado en Monforte del Cid ha echado por tierra la ya cuestionada teoría de que los musulmanes fueron los primeros en introducir en la Península Ibérica sistemas de regadío en las explotaciones agrícolas.
Los restos de una acequia aparecidos en la partida de Agualejas y datados entre los siglos I y II después de Cristo, demuestran que quinientos años antes los romanos ya lo habían construido.
El descubrimiento ha sido posible gracias a las catas realizadas por el arqueólogo eldense Gabriel Segura.
La empresa que dirige, Arquealia, fue contratada por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar para prestar la asistencia técnica a las obras de construcción de la depuradora que dará servicio a Monforte y Novelda.
La acequia romana ha aparecido a un kilómetro de la estación de aguas residuales y en un tramo donde Acsa Obras e Infraestructuras, la empresa responsable de la ejecución del proyecto, tiene planificado instalar los colectores que transportaran los residuos líquidos procedentes de Novelda.
Al tratarse de una zona agrícola, los restos arqueológicos que se han sacado a la luz están muy deteriorados por el desgaste sufrido a lo largo de veinte siglos. No obstante, la importancia del descubrimiento no se basa en su dimensión material sino en la valiosa información que ofrece al constatar que los romanos fueron pioneros en implantar el sistema de regadío. El propio Gabriel Segura explicaba ayer que este descubrimiento es «único en la provincia y hay contados precedentes en el conjunto de la Comunidad Valenciana».
La excavación y documentación del hallazgo ha concluido esta semana y en los próximos días todo el conjunto va a ser enterrado para garantizar su conservación, todo salvo una pequeña parte que se destruirá por el paso del colector. No es el único punto donde han aparecido vestigios de cerámica de época Alto Imperial. Las prospecciones previas al trazado de las futuras conducciones confirman la presencia de otros tres yacimientos.
Su alcance se desconoce en estos momentos aunque su relevancia se presume. De hecho, de la riqueza arqueológica de Monforte del Cid, y más concretamente de la partida de Agualejas y del camino del Río, no hay dudas. En este enclave, en los terrenos más fértiles del amplio valle de Monforte-Novelda-Aspe, habitaron durante más de un milenio, entre los siglos VI a.C. y VII d.C., poblaciones íberas y posteriormente hispanorromanas.
Cerca de este lugar, aunque no se sabe concretamente el punto exacto, pasaba la Vía Augusta del Imperio Romano que era el eje vertebrador de todo el Vinalopó, un territorio constituido por una serie de ciudades entre las que destacaba Iaspis, villa o conjunto de villas que aparecían incluso en los itinerarios romanos y que los arqueólogos sitúan en este paraje monfortino. «Después de la zona de La Alcudia de Elche, Monforte es la segunda más importante en riqueza arqueológica», afirma el experto, quien también ha elogiado el «interés y la coordinación» para la defensa del patrimonio que las Administraciones local, autonómica y estatal están demostrando desde que hace dos años la Confederación del Júcar comenzó a construir la depuradora. «Bien controlada y coordinada este tipo de obra pública contribuye a incrementar el conocimiento histórico y arqueológico. Y esto es un claro ejemplo de ello», indica Segura tras recordar que la ejecución de esta infraestructura también ha permitido encontrar dos toros ibéricos del siglo V antes de Cristo.

info: Perez Gil

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El eclipse de 1900 en Alicante

Soy de esos que, aún hoy, miran al cielo por descubrir si la luna crece o mengua y por comprobar si las constelaciones visibles sigue en su sitio.
Me atraen de siempre la noche de las Perseidas a la orilla de la playa de El Alted, los relojes solares y la cúpula celeste en su plenitud.
Creo vive en mi esa atracción desde que mi padre me hizo creer que era la luna la que nos seguía cuando volvíamos de uno de esos días de pesca , por los caminos cuarteados de Los Saladares.
Me subyuga lo magníficamente inmenso que es el infinito y lo fácil que es, al mismo tiempo, tapar el sol con un dedo.
Desde tiempos que se pierden por lejanos, el Sol, La Luna, y las estrellas fueron objeto de culto, usados para aterrorizar y adorar por poderosos.
Si al temor a estos astros y sus vicisitudes se les une los siempre agoreros que aventuran el final de los tiempos coincidiendo con el final de un siglo o un milenio surge, entonces, el temor de Dios, el por si acaso, el festival de las delicias y las flagelaciones.
Dice una vieja leyenda de los indios americanos que era tan grande y envidiable el amor que el Sol le tenía a la Luna que provocó la envidia de los demás dioses hasta el punto de que los condenaron a no volverse a encontrar nunca más.
Pero amor busca su lugar como el agua de las ramblas los torrentes. Y ocurre , cada cierto tiempo, que la Luna se planta frente al Sol en un abrazo sideral y entonces, los crédulos y diminutos habitantes de este planeta nos quedamos enmudecidos, boquiabiertos, atemorizados y a oscuras.
Si un eclipse es la "ocultación total o parcial de un astro por interposición de otro cuerpo celeste", un eclipse solar es el que ocurre cuando la Luna, sin poder soportarlo más, saluda al sol a nuestras espaldas, siempre y cuando ésta esté en fase de Novilunio.
Tenemos noticias de dos grandes eclipses solares totales (que no anulares) y que ensombrecieron a parte de la provincia de Alicante, el de 1478 y el del 28 de Mayo de 1900, ambos con una semejanza interesante y bien estudiada por los que realmente saben de esto.
El astrónomo hispanojudio Abraham ben Zacut (1450-1515) profesor de astrología (por entones la astrología y la astronomía era una misma ciencia) en la Universidad de Salamanca, nos cuenta que este eclipse , el de 1478, ya había sido predicho por otro astrónomo , el lusojudio Judah ben Verga, que era autor de unas Tablas Astronómicas ajustadas al meridiano de Lisboa Por tanto, el eclipse total era esperado, al menos por las personas cultivadas aunque, casos hubo, como el del también profesor de la Universidad de Salamanca, Juan de Saldaya, quien describe el fenómeno en los siguientes términos "Aconteció un horrible eclipse en el que se vieron todas las estrellas y del que se seguirán, entre otros grandes males, muertes de pontífices y de príncipes".
Si a lo tenebroso de un eclipse solar total le añadimos un cambio de siglo, como decía, la tenemos liada. Y eso ocurrió el 28 de Mayo de 1900.
Hacia nuestras tierras llegaron expediciones francesas, inglesas, escocesas y , por supuesto, españolas, a pesar de que la anchura de la sombra iba a ser, según los cálculos de apenas 7,1 kilómetros en Elche y su duración no sobrepasaría el minuto y dieciséis segundos, se eligió la zona de Alicante por sus inmejorables condiciones meteorológicas.
La ciudad de Elche , que por entonces contaba con una población de unos 20.000 habitantes, llegó a recibir cerca de 24.000 curiosos y científicos para el evento , lo que supuso graves problemas de hospedaje e incluso de orden público pues hubo de aquel que tuvo que dormir al raso varios días.
La Comisiones Científicas se encargaron de ocupar las terrazas de los edificios más altos de la ciudad con sus equipos y sofisticados aparatos Muchas de las casas solariegas del camino a Santa Pola fueron ofrecidas a algunas de las Comisiones como la francesa que fue a alojarse a la casa del amable alcalde de la ciudad.Claro que Flammarion , que capitaneaba la comision gala, fue recibido en la ciudad en olor de multitudes.

Era el tal Nicolas Camille Flammarion un personaje extraño. Superdotado y trabajador , a los dieciséis años ya publico su primera gran obra de título no menos grandilocuente y sesudo "Cosmogonía Universal: estudio del mundo primitivo, historia física del globo desde los tiempos más remotos de su formación has tel el reino del género humano", positivista científico y maestro del espiritismo. Si mientras escribía "El espiritismo no es una religión sino una ciencia, una ciencia de la que conocemos apenas el ABC. La naturaleza abraza a lo Humano; y Dios mismo no puede ser considerado más que como un espíritu de la Naturaleza. Lo sobrenatural no existe. Las manifestaciones obtenidas por intermedio de médiums, así como las del magnetismo y el sonambulismo son de orden natural [..] Los milagros no existen. La Ciencia rige el mundo", ya en 1922 decía : "Las investigaciones acerca de la naturaleza del alma y su existencia después de la muerte deben ser realizadas con el mismo método que las demás investigaciones científicas, sin ninguna idea preconcebid, fuera de toda influencia sentimental o religiosa ¿Hay o no hay manifestaciones de muertos?. Esta es la cuestión. Por mi parte , yo declaro que sí las hay" (Le Journal, 16-6-1922).
Los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX conocen el nacimiento de avances ténicos sin precedentes, la fotografía, el cinematógrafo, etc.
Ante tan magno acontecimiento y reunidos en torno a nuestras ciudad tal número de Científicos pioneros en sus materias produjo , como valor añadido a la experimentación y la observación del eclipse en sí, que a lo largo de nuestra geografía cercana abundaran las cámaras fotográficas conservándose imágenes valiosísimas para el conocimiento de nuestras ciudades en dicho año.
Con todo este material , las crónicas de los afortunados articulistas locales, la labor ingente del "cronista" Pere Ibarra (que envio sus observaciones , recortes de prensa, anotaciones etc en manuscrito a la Biblioteca Nacional donde se custodian), los componentes del Institut de Estudis Comarcals del Baix Vinalopo organizaron en el año 2000 una excelente exposición sobre el eclipse de 1900, sin conseguir, desgraciadamente , traer hasta Elche los manuscritos de Ibarra.

El momento del eclipse total de sol que presenció el insigne Flammarion en Elche lo describe con estas palabras: "La luz se debilita considerablemente en su palidez es a la vez extraña y siniestra. El paisaje toma una coloración plomiza y el mar parece más bien negro. Esta disminución de la claridad no tiene ningún parecido con lo que observamos cada día al ponerse el Sol. Asume un tinte angustioso al que uno se acostumbra: con todo y saber que el fenómeno es un hecho natural, no deja de notarse una sensación opresiva. Se siente la proximidad inminente de un espectáculo extraordinario".

También se fueron repartiendo por toda la península siguiendo las ciudades y pueblos que recorría la franja de totalidad. El eclipse entró a la península por Portugal (Oporto y Ovas) cruzando las provincias de Cáceres, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Murcia y Alicante.
Las poblaciones fueron Coria, Hoyos, Plasencia, Jarandilla, Navalmoralde la Mata, Puente del Arzobispo, Talavera, Navalherrnosa, Orgaz, Madrilejos, Daimiel, Alcázar de San Juan, Manzanares, Villanueva de los Infantes, Alcaraz, Albacete, Chinchilla, Hellín, Yecla, Villena, Cieza, Monovar, Novelda, Jijona, Dolores, Orihuela, Elche, Alicante hasta salir por Santa Pola.
Entre los expedicionarios que se instalaron en la zona (entiéndase Alicante, Elche y Crevillente), destaca una comisión científica del Instituto Geográfico de Madrid compuesta por D. Francisco París y D. Eduardo Mir, astrónomos de Montpellier (señores Martín y Lebeuf), representantes de la Universidad de Tolosa (señores Bourget y Carreré), Astrónomos del observatorio de París con Mr. Amy al frente, y como no, la comisión española de astrónomos del observatorio de San Fernando que se situó en una fábrica de ladrillos próxima a la finca Villa-Carmen, en la unión de las carreteras dirección Alicante y Santa Pola dirección a Elche.
Las ciudades de Elche, Santa Pola y Alicante recuerdan la presencia del insigne científico en su callejero aún hoy.

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Pedro Torres Cotarelo, insigne pintor caudetano

No siendo alicantino, este insigne pintor dejó en nuestras tierras parte de su obra y algunas de ellas tan emblemáticas como su participación en el desaparecido mural "homenaje a los poetas del sacrificio".
Pedro Torres Cotarelo nació el día 30 de diciembre de 1921 en Caudete (Albacete) hijo de Miguel y de Benita.
Ya desde niño llamó la atención su afición por el dibujo y la pintura. A los 11 años pinta unos decorados para una obra de teatro en la que será la primera de numerosas colaboraciones en la obra de teatro “Los pastores”, que se representa en Caudete por Navidad.
Durante la Guerra Civil comienza a trabajar con el decorador caudetano Manuel Ibáñez, con quien aprendió las técnicas del dibujo al natural sobre escayola y pintura decorativa, incluyendo la técnica del dorado. Tras la guerra intervino como su ayudante en la restauración del altar de la parroquia y del camarín de la Virgen de Gracia.
En 1944, trabajando ya en solitario, se encarga de la restauración y decoración de la Iglesia de San Francisco de Caudete
En 1945 realiza su primera exposición en Caudete con bodegones, paisajes, retrato en la Escuela Graduada de Niñas del Mercado (Caudete). Ese mismo año conoce a Carlos Sosa, con quien pasará una temporada en su estudio de Valencia perfeccionando su técnica.
En 1946 se traslada a Madrid , gracias a una beca de la Diputación de Albacete, para preparar su ingreso en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando con el profesor Eugenio Hermoso, superando con éxito los exámenes de acceso en el curso 1947-48. En esta primera época en la capital colabora con varios decoradores, como José Pan y José Portolés, compaginando estas labores con la decoración de porcelana fina en Industrias Cerámicas Artísticas.
En 1949 gana , de nuevo, por oposición una beca de la Diputación de Albacete.
En 1950 es seleccionado uno de sus cuadros en una exposición colectiva realizada en el Salón de Exposiciones del Círculo de Bellas artes en Madrid. Durante esta etapa realiza varios retratos, entre ellos el de la niña Berke, hija del Primer Secretario de la Embajada de Turquía, dicho cuadro cuelga de las paredes de la familia turca en su residencia de Ankara.
En 1950 comienza a trabajar como ayudante del catedrático valenciano Ramón Stolz Viciano, importante muralista, trabajando en obras como los murales del Salón del Gobierno Civil de Santander, la Iglesia de la Inmaculada de Madrid, los murales del Ateneo de Valencia, etc…
En 1954, terminada la carrera, regresa a su localidad natal, donde instala su estudio.
En 1955 presenta su segunda exposición en Caudete. Este mismo año recibe el encargo de decorar el altar del Niño en la Iglesia de Santa Catalina de dicha localidad.
En 1956 alterna su trabajo en el estudio con la decoración de monumentos falleros, trabajando con Remigio Mas, Ramón Marco y, posteriormente, con Pedro Soriano en las hogueras de Alicante.
En 1957 realiza su tercera exposición en Caudete, así como diversos trabajos en la iglesia de Santa Catalina de su localidad: la decoración del Camarín de la Virgen y de una de sus vidrieras, así como dos templetes y dos frontales del altar.
En 1959 presenta una nueva exposición en su localidad natal, al tiempo que recibe el encargo de pintar los retratos de todos los sacerdotes que han ejercido en la iglesia de Santa Catalina de Caudete, cuadros expuestos actualmente en la sacristía de dicha iglesia.
En 1960 restaura las pinturas de la Iglesia de Sax y pinta para dicha iglesia un cuadro que representa el martirio de San Sebastián.
En 1962, por encargo de la viuda de don Francisco Albalat, Conde de San Carlos, realiza 8 murales en la iglesia de San Francisco que representan la vida del santo.
En 1963 participa en una exposición colectiva en la Casa de la Mancha de Madrid.
En 1964 pinta el ábside de la Iglesia de San Gabriel de Alicante.
En 1965 es nombrado vicepresidente de la Junta de Gobierno de Pintores de ANSBA (Agrupación Nacional de Bellas Artes)
En 1966 realiza el mural del Bautismo en la iglesia de Santa Catalina de Caudete, así como el diseño de las rejas que cierran la pila bautismal.
Entre 1968 y 1969 pinta para la galería de Presidentes de la Diputación de Alicante ocho retratos de presidentes de dicha institución.
En 1969, inicia su labor como docente en el Instituto de Caudete como profesor de dibujo, puesto que ocupará hasta 1971 cuando se traslada al instituto de Villena.
En 1975 se traslada con su familia a Alicante e imparte clases de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Orihuela, actividad que alterna con diversos encargos particulares y con la decoración de hogueras.
En 1980 realiza una exposición en el Aula de Cultura “Antonio Ramos Carratalá” de Caudete
En 1981 realiza una exposición colectiva en la Sala del Colegio de Farmacéuticos de Alicante junto a Gastón Castelló y Baeza. Ese mismo año inaugura con una exposición individual la Sala Dulcinea en la Albufereta de Alicante
En 1983 participa en una exposición colectiva en el Casino de Orihuela.
En 1984 imparte el curso “Iniciación al dibujo”, en Orihuela.
En 1985 participa en el homenaje a los poetasAntonio Machado, García Lorca y Miguel Herández realizando un mural en la fachada de la antigua cárcel de Alicante.
En 1986 se jubila como profesor, dedicándose plenamente a sus trabajos artísticos.
En 1987 participa como jurado en los premio de la F.I.C.I.A en Elda y en Alfás del Pi.
En 1988 se traslada a su localidad natal, Caudete, donde instala definitivamente su estudio.
En 1992 realiza el mural “Contemplación” para la iglesia de San Gabriel de Alicante, al mismo tiempo que realiza una nueva exposición en su localidad natal. Entre 1994 y 1996 realiza diversas exposiciones en Albacete (en la que hace la presentación el conocido poeta albaceteño Juan José García Carbonell), Yecla y Orihuela.
En 1998, con 77 años, realiza la decoración del altar de la Purísima en la iglesia de San Gabriel de Alicante, último trabajo de envergadura, aunque continuará realizando retratos y paisajes de su localidad natal.
El 6 de noviembre de 2003 el M.I. Ayuntamiento de Caudete toma el acuerdo de dar su nombre a una de las calles de la localidad.
Pedro Torres Cotarelo muere el 2 de noviembre de 2004 en su casa-estudio de Caudete. El funeral fue oficiado en la Iglesia de San Francisco de Caudete, presidido por una de sus obras más queridas: los murales que realizó sobre la vida de San Francisco de Asís en 1962.
El 6 de noviembre de 2003 el M.I. Ayuntamiento de Caudete toma por unanimidad del pleno, el acuerdo de dar su nombre a una de las calles de la localidad a propuesta de la concejala de Cultura María Dolores Vinader Cañadas.

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¿"BELLEZA"?, ¿"BELLEA"?, ¿"REINA"?, ¿"BELLESA"?...

El título de la máxima representación femenina de les Fogueres de Sant Joan, así como su Elección es, con toda seguridad, uno de los temas más llamativos y controvertidos de nuestra Fiesta, un título que en 2007 ha cumplido 75 años.

Desde su instauración en1932, estos temas han sido y son caballos de batalla de los que más tinta han hecho correr y que más debate han generado en la historia de les Fogueres deSant Joan.

Amparo Quereda. 1932. Primera "bellesa" del foc

Tomemos como punto de partida la Memoria Anual de la Comisión Gestora correspondiente al Ejercicio 1957-58. En ella, en el capítulo "Festival Elección Bellea del Foc", se hacía evidente por primera vez la inquietud que había hacia el tema de la denominación de la representante de la Fiesta de les Fogueres. Se expresaba en términos como estos: "Hora es ya de tomar decisiones terminantes sobre esto. Ya el pasado año decíamos en la «Memoria» de la labor efectuada que era deseo de la Gestora el renovar completamente el Festival de Elección buscando un marco de más alcurnia para el mismo. Presentación ante las Autoridades, sustituir el nombre de«Bellea», poco apropiado, por el de «Reina» de las Hogueras..."
Del mismo modo, en el punto "Presencia y rango de la mujer alicantina en laFiesta", apuntaba la conveniencia de una reforma total en la materia. En la siguiente Memoria Anual, la del Ejercicio 1958-59, en su apartado "Cambio de denominación en la representación femenina.- Bosquejo histórico" se seguía abundando en el tema. Se hacía una pequeña reseña histórica, contando ésta que en el año 1932, el periodista, escritor y político segoviano de nacimiento y alicantino de adopción, Mario Guillén Salaya, propuso a la Comisión Gestora organizar un "concurso de belleza" para elegir a "Miss Foguera". Ese título de "Miss" fue desechado inmediatamente por tratarse de un vocablo extranjero, y tras muchas deliberaciones se escogió el de "Bellea del Foc".
Como premio para la misma se dispuso de "dos trajes, de corte y calle, sombreros, zapatos, ropa interior; abanicos, guantes, adornos, etc... todo dado por el comercio...".

La Elección

Los actos de Elección se encomendaron al propio Guillén Salaya, bajo la supervisión del entonces Presidente de la Comisión Gestora, José Ferrándiz Torremocha. Pero faltando muy pocos días, declinó esa responsabilidad y abandonó el cargo, quedando pues en manos de la Gestora su organización.

Belleza y Damas de la Foguera Santa Isabel. 1933

El concurso fue convocado mediante anuncio en la prensa local del día 20 de abril de 1932, ya que hasta el año siguiente no se designarían como tales las "Belleas" o "Bellezas" por los respectivos distritos fogueriles. Podían elegir libremente el tipo de vestido a llevar y debían comprometerse a desfilar en la pasarela las veces que el Jurado considerara necesario.
Dicho primer Jurado, reunido en los Salones del Ayuntamiento, estaba compuesto por los concejales José Mª Pérez Ayala y Mario Guillén Salaya, los pintores Gastón Castelló y Emilio Varela, el escultor Daniel Bañuls, los periodistas José Coloma Pellicer y Emilio Costa, el fotógrafo Ángel Custodio, y el Secretario de la Comisión Gestora, Rafael Ferrándiz Navarro, que actuó como tal en dicho Jurado.
Y aunque parezca mentira, ya en esta primera ocasión hubo protestas por parte del público, siendo en especial blanco de las mismas los pintores Castelló y Varela, y el escultor Bañuls.
El 22 de junio de 1933, en el transcurso de una fiesta popular fogueril en la Plaza de Toros, se estrenaba el Himno "La Bellea del Foc", original de Luis Torregrosa y letra de José Ferrándiz Torremocha, los mismos autores del Himno de les Fogueres de Sant Joan (entonces se escribía "San Chuan"), en cuya partitura original figura la siguiente dedicatoria a Carmen Hernández Flores, Bellea del Foc de 1933: "A la encendida hermosura de Carmencita Hernández Flores, la morena Bellea del Foc que nos ha inspirado este Himno".
En años sucesivos, el marco estrella de la Elección sería el hoy desaparecido Monumental-Salón Moderno, salvo algunas excepciones, y el Jurado se vería formado fundamentalmente por los "Foguerers Majors"(entonces escrito "Machors") de cada Distrito, y grandes personalidades de la sociedad no sólo alicantina sino también nacional: Carlos Arniches, Fernando Luca de Tena, Ramón Gómez de la Serna, Manuel Azaña, Indalecio Prieto, Rafael Altamira...
No era un tributo a la belleza lo que se deseaba, sino un homenaje a la mujer, y al dejar de ser un festejo local para tener trascendencia fuera de tierras alicantinas, ciertos hechos no quedaron muy bien parados, hasta llegar a la necesidad de falsear la "elección" para mejorar la preparación de la representación alicantina.

9 de abril de 1933. Almuerzo celebrado en el Castillo San Fernando. En la foto, Ricardo García.

El momento oportuno para la renovación del sistema pudo haber sido la reanudación, en 1940, de las actividades fogueriles. Tomás Valcárcel Deza, suprimió el odioso concurso y lo transformó en un espectáculo con un sello marcadamente alicantinista y folklórico: el "Festival de Elección de la Bellea del Foc".
Para "mayor equidad", se pensó en dar entrada en el Jurado... ¡a los presidentes de las comisiones!
El concurso persistía. Ahora los votos no había que pedírselos a unos cuantos señores que antes formaban el Jurado, sino a treinta o cuarenta votantes. No se tuvo en cuenta el ridículo que pasaban la mayor parte de las chicas ante las discusiones entre los presidentes y esto hacía que cada vez se retrajesen más hasta llegar al problema real de las negativas continuas: de la escasez de "Belleas".
La Gestora de nuevo tuvo la necesidad de "preparar" las elecciones en bien de aquellas muchachas que desinteresadamente acudían. No falseándolas, puesto que se hacían ante el público, pero sí poniéndose de acuerdo en cuanto a la señorita que había que votar, asegurando así la "elección" de determinada joven que dejara el nombre de la mujer alicantina donde sin duda merecía. Muy emocionante ante los ojos de los asistentes, pero falso.
Las propias comisiones dejaron de hacer sus primitivos concursos en los barrios para llegar al sencillo acto de la "Presentación al Distrito" de la chica designada. Las palabras falsedad, injusticia y otras por el estilo, eran el "apoteósico" final de las elecciones.
En el Pleno del 15 de enero de 1959 se propuso, por fin, un cambio de denominación. Había que desterrar todo aquello que pudiese recordar el primitivo concurso de belleza, y por ello se estimó que el nombre "Bellea" debería ser sustituido por otro.
Recibidas seis propuestas distintas, fue nombrada la Subcomisión de Organización encargada de proponer el nuevo nombre a la Autoridad Municipal. Por fin, en reunión con la Comisión Gestora entonces encabezada por Gastón Castelló Bravo, en la "Casa del Foguerer", el día 23 de enero, se llegó a la siguiente conclusión: se denominarían "Festeras" a las señoritas elegidas en los distritos, y"Reina del Foc" a la designada como máxima representante de Les Fogueres.
Pero la cosa no terminó ahí.

Rodolfo Llopis, político socialista, rodeado de la Foguera Calderón de la Barca

La anteriormente citada Memoria 1958-59 también comentaba, en el apartado "Cambio de sistema", que como complemento de lo anterior, la Comisión Gestora se reunió el 6 de marzo con los señores Arecio Gómez Padilla, Pedro Carbonell Zaragoza y José García Sellés, Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Comisión Municipal de Fiestas respectivamente, y acordaron que se efectuaría una Recepción en el Palacio Municipal a todas las señoritas acompañadas por sus presidentes, para ser presentadas a las Autoridades Provinciales y Municipales, así como a los representantes de la Prensa.
Tras la recepción, el señor Alcalde haría pública su designación de la "Reina del Foc" y su Corte de Honor, en número de cuatro o seis, y unas fechas después se celebraría un acto público en el Teatro Principal, cuya cesión gratuita gestionaría el Ayuntamiento, organizado por la Comisión Gestora para hacer la Presentación de las mismas.
Presentado el 10 de marzo el proyecto al Alcalde Agatángelo Soler Llorca, a la sazón Presidente Nato de la Comisión Gestora, éste mostró su acuerdo total con la resolución propuesta. El Alcalde comunicaría los nombres de las cinco señoritas designadas a la Comisión Gestora, mientras sendos motoristas de la Policía Municipal llevaban a sus respectivos domicilios los nombramientos firmados por el Primer Edil.
Al día del acto de Presentación de las mismas se le denominaría "Día del Foguerer", en el transcurso del cual se desarrollaría una comida de Hermandad, una corrida de toros y un baile en la Lonja. Además, el Alcalde subvencionaría los trajes de las chicas elegidas.
Tras el espectáculo, las discusiones y las desavenencias entre las comisiones en la calle se desvanecieron. El disgusto que siempre había seguido a la votación había desaparecido. Pero en tan sólo dos años volvería la denominación "Bellea del Foc", de forma ya inamovible hasta nuestros días.

22 de Junio de 1940. Plaza de Toros.

La Fiesta, por lo tanto, sólo conocería dos "reinados": 1959 y 1960. La razón estuvo, según se recoge en el Acta del Pleno del 21 de abril de 1961, en su capítulo de "Ruegos y preguntas", en la intervención de varios de los presidentes asistentes abogando por la escasa acogida que la denominación "Reina" tenía entre los foguerers, y en la persistencia en la calle del uso del apelativo Bellea.
Al final, en una votación donde también se eligió cambiar la denominación de "Elección" por la de"Proclamación", algo obvio por otra parte, la denominación "Reina del Foc"obtuvo 9 votos frente a los 13 que tuvo "Bellea del Foc", con (atención altexto) 4 abstenciones y 5 que no votaron (?). Se llevó la propuesta, como era preceptivo al Alcalde, que al ser una proposición derivada de una votación en el Pleno, la aprobó.
Llegando a 1965, dos años antes de que se institucionalizara el "Traje de Novia Alicantina", ideado por Valcárcel ya desde que tomara las riendas de los Festivales de Elección, y que desde los primeros años 50 poco a poco iba haciéndose habitual, retornaría el antiguo sistema de Elección por votación popular, lo que ya ese mismo año agotaría rápidamente el taquillaje del Teatro Principal.
La propuesta surgió en el Pleno del 13 de octubre de 1964, "por considerarlo más popular, más interesante y que se amolda mejor a la idiosincrasia de la Fiesta". Trasladada al Alcalde, éste la aceptó igualmente. Las papeletas de votación de autoridades y comisiones se iban reflejando públicamente en cuatro grandes pizarras conforme se leían, entre los grandes aplausos y los gritos de entusiasmo de los "hinchas fogueriles". Los empates entre las ahora denominadas "Damas de Honor", que en más de una ocasión se dieron, se resolvían mediante una "mano inocente". Más adelante volvieron a complicarse las cosas. Se dio también posibilidad de votación a los medios de comunicación, y en 1971, se agravó con una nueva modalidad de cambalache: "la compra del voto".

Matilde Nadal, en la proclamación de Bellesa del Foc, el 7 de abril de 1940

Así, las hogueras económicamente débiles o más "de barrio" sucumbían ante las del centro de la ciudad. Otra vez los "pucherazos" anunciados se sucedían año tras año, pero sin que nadie tuviera la voluntad de ponerles freno, lo que hastió al público asistente hasta tal punto que sólo unos tímidos silbidos de protesta precedían a un silencio sepulcral en el acto de la Proclamación, acto que no se separaría del de Elección hasta 1981. Eran elecciones "descafeinadas" y faltas de ilusión... salvo para unos pocos.
Un año antes de esa separación de actos, en 1980, año de transición ya queTomás Valcárcel dejaba la Presidencia de la Gestora y le sucedía JacintoMasanet, fue Pepe Espadero, nuestro genial artista y coreógrafo, recién nombrado Delegado Artístico, el que estableció que el "traje de novia alicantina" sólo fuera exhibido por las Belleas y Damas de Honor, quedando para las comisionadas el llamado "de labradora". Pero su magnífico espectáculo en el Palacio Municipal de Deportes, con guión de Luis Amat, se vio mermado en esplendidez por un final desastroso.
A pesar de que se introdujeron modificaciones en el sistema de votación, como el no poder votar a su propia Belleza y el nombrar en cada voto qué Hoguera votaba y a qué Belleza lo hacía, el sistema no convenció a nadie y el resultado fue un descomunal guirigay de pitos y "¡fuera, fuera!" que consiguió que autoridades y medios de comunicación se ausentasen inmediatamente, y que más de un presidente intentara "retirar" a su Belleza del escenario.
Y todo fue debido a las mañas del presidente de la Hoguera que se hizo con el título, que prometió a gran cantidad de presidentes el intercambio de votos y obviamente no podía "cumplir" con todos. Como era de esperar, ese presidente "se esfumó" del Pabellón al poco de finalizada la votación.
Al año siguiente se hizo un nuevo intento tan desafortunado como los anteriores. Esta vez sólo votaban los presidentes de las Hogueras... según decían se llegaron a cotizar ¡hasta a 15.000 pesetas por papeleta! Esto, unido a las seis largas horas de espectáculo, y a que días antes de la Elección se había coreado por la ciudad el nombre de la chica que iba a serelegida -¡y resultó serlo, además!-... ya se puede uno imaginar.

Foguera Plaza del Puente en Educación y Descanso. 1948

Unas protestas que no se reprodujeron al año siguiente, tal vez porque éstas iban dirigidas a hacer dimitir a Jacinto Masanet, o tal vez porque su sucesor Raúl Baeza tuvo el "acierto" de cambiar una vez más el sistema, haciendo que fueran las cinco chicas más votadas por los presidentes, las que a su vez se votaran entre sí para elegir la Bellea del Foc.
Con la llegada en 1985 de José Ángel Guirao a la Delegación Artística, se recuperaba el "glamour", la poesía y el alicantinismo que formulara en su día Tomás Valcárcel y, fuera o no por esa razón, la realidad es que vivimos una etapa de tranquilidad, no exenta de gran expectación, en cuanto a laElección de la "Bellesa del Foc" se refiere, denominación que abordaré más adelante.
Las elecciones discurrieron mucho más tranquilas a partir de la adopción del sistema mixto de votación que ha llegado hasta la actualidad: los presidentes realizan una votación previa puntuando de 5 a 1 a las cinco Bellezas que más les gustan a sus comisiones, de la suma de estos puntos sale un grupo de quince chicas más votadas que pasan a un segundo Jurado, nombrado por el Presidente de la Comissió Gestora, que decide qué cinco chicas ­-siete a partir de 1999, al pasar a ser seis las Damas de Honor- eran elegidas, y quién de ellas es la nueva Bellesa del Foc.
La época de Guirao, con un paréntesis de cinco años de continuos cambios de responsables de la Elección -Ginés Pérez Beltrán, Javier Villacampa, Néstorde Lara, Carlos Pro­-, y de lugar de realización de la misma -InstituciónFerial Alicantina, Centro de Alta Tecnificación-, culmina en 1998 en laPlaza de Toros, con un soberbio espectáculo titulado "Mar de Foc" al que le vino muy apropiado el título por el gran chaparrón que a punto estuvo de echar al traste con el Festival de Elección, pero que afortunadamente pudo llevarse a cabo con dos horas de retraso que no mitigaron lo más mínimo la grandiosidad del mismo.
Aun fallecido, el espíritu fogueril de José Ángel Guirao estuvo presente en la edición del Festival de Elección de la Bellesa del Foc de 1999, como uno más de su buen hacer. Nos dejó un testamento artístico, como presintiendo su desaparición, basado en el cual sus íntimos colaboradores montaron el acto de título "Luceros", que incluyó un homenaje a su memoria que puso en pie atoda la plaza.
Y llegamos a estos últimos años, donde el talento del Delegado Artístico de la Gestora de José Manuel Lledó, Manuel Jiménez, dio un giro inesperado al Festival de Elección de la Bellesa del Foc, integrando el alicantinismo de Valcárcel y de Guirao con el puro espectáculo que nada tiene que envidiar a los musicales de París, Londres o Nueva York, todo ello sazonado con la más multitudinaria participación de foguerers y barraquers que la historia que nos ocupa haya conocido jamás, fórmula que pervive a pesar de que la Gestora ("hoy Federació de Fogueres de Sant Joan") cambió de titulares, con dudoso resultado final, no exento de polémica hasta hoy.



El Título
Y en cuanto al título de nuestra máxima representante de la Festa, basándose en la revisión filológica de la palabra "Bellea", se comenzó a utilizar la actual denominación "Bellesa del Foc" que se va incorporando a nuestro léxico fogueril muy lentamente, si bien es perfectamente vigente latradicional denominación "Bellea", como ahora comprobaremos.

Mercedes Valero, Bellesa del Foc en 1957

Tal revisión se llevaba a cabo a primeros de los años 80 a fin de otorgar la máxima pureza a la utilización del valenciano en nuestra Fiesta. Así, "SanChuan" pasó a definitivamente a corregirse a "Sant Joan", la castellanizada "Comisión Gestora" se convirtió en la correcta acepción oficial de entonces "Comissió Gestora", pero no cuajó el cambio propuesto de "Bellea" a "Bellesa".
Este fue el motivo por el que, a finales de esa misma década, la Comissió Gestora solicitara al Secretariat de Normalització Lingüística de la Universitat d'Alacant un informe detallado sobre el uso de dicha palabra. El informe, firmado por su director Rafael Alemany i Ferrer, aclaró la coexistencia de ambas acepciones de uso en tres puntos aquí resumidos:
1. La palabra bellesa, derivada de bell -bonito, hermoso, guapo-, era ya utilizada por nuestros primeros escritores valencianos, si bien coexistía con ­bellea,­ pues era un fenómeno generalizado y que actualmente pervive en muchos lugares, transformar las palabras acabadas en -esa reduciéndolas a-ea.
2. Se comprueba una y otra vez en los archivos históricos la presencia de ambas formas, si bien la adoptada como correcta por las autoridades lingüísticas ha sido la forma bellesa. Sin embargo, y como ocurre en todas las lenguas, usamos las palabras de forma diferente según la situación en que nos encontramos, pudiendo diferenciarse un modo coloquial y un modo formal de utilización de la lengua. Se trata de un comportamiento espontáneo e inconsciente, y en el caso que nos afecta, bellesa/bellea, podemos hacerlo extensible a todas las palabras valencianas que designan elementos de la Fiesta y que han penetrado en el castellano, como mascletà, despertà, plantà, cremà, banyà, etc. que provienen de formas acabadas en -ada- mascletada, despertada, cremada...-.
3. En resumen, la palabra valenciana correcta sería bellesa, y en documentos como el Reglamento de la Comissió Gestora o cualquiera que precise un uso formal de la lengua (desconozco si está recogido y el tratamiento que deeste punto hacen los actuales Estatuts de la Federació), habrá que utilizarla así. Pero en llibrets, artículos, circulares, noticias de prensa y otros escritos relacionados con les Fogueres, se puede tolerar el uso de bellea como es tradicional y vivo en Alicante.
"Belleza", "Bellea", "Reina", "Bellesa", cuatro títulos para una figura imprescindible en nuestra Fiesta, con 75 años de vida.
Siendo el que escribe estas líneas Delegado de Cultura de la Comissió Gestora, y para celebrar el que entonces era 70 Aniversario de la Bellesa del Foc, tuve el placer de dirigir y coordinar el Libro Oficial "Fogueres '2002", con el título "70Anys de Belleses.- Vivències", y ¿qué mejores interlocutoras para su contenido que sus mismísimas protagonistas?, así que la Comissió Gestora les envió recién iniciado el ejercicio una carta de invitación a participar en ese proyecto, cuyo texto era el siguiente:"Apreciada Bellea del Foc: Como está siendo habitual en estos últimos años, la Comissió Gestora de les Fogueres de Sant Joan viene convocando y realizando una serie de actos dedicados a vosotras, las Belleas del Foc de años anteriores, en su deseo de mantener vivos nuestros lazos de amistad y nuestro reconocimiento hacia aquellas mujeres a quienes debemos su magnífica labor representando a las Hogueras de San Juan en su año de reinado. En este mismo sentido, y con la efemérides que supone el que el próximo año 2002 se cumplan los 70 años desde que se creó esa figura, hoy tan irreemplazable en el mundo de la Fiesta, como es la Bellea del Foc, la Comissió Gestora desea que la principal publicación que se edita cada ejercicio fogueril, el Libro Oficial "Fogueres", esté dedicado este año única y exclusivamente a vosotras. Nuestra idea es que ese Libro lo llenéis de vuestros recuerdos, de vuestras vivencias y de vuestras anécdotas. Es por ello, querida Bellea del Foc, que te pedimos que abras el baúl de tus recuerdos fogueriles y nos envíes bien por carta o por soporte informático o correo electrónico, aquellas vivencias que quedaron impresas en ti y que no te importe compartir con toda la familia fogueril. Si lo prefieres puedes venir aquí a tu casa, la sede de Gestora, o citarte con nosotros en otro lugar para contárnoslo. Del mismo modo nos gustaría que nos prestaras tu foto preferida de cuando fuiste el máximo exponente de les Fogueres, y otra actual para que, cuando un foguerer barraquer se cruce contigo por la calle, pueda saber "esta mujer fue Bellea del Foc", o pueda exclamar "¡¡adiós Bellesa!!". Esperamos pronto tus gratas noticias para que tu página de historia de las Hogueras no quede vacía o incompleta. Un fuerte abrazo".
Los resultados, emotivos y muy ilustrativos de cuanto aquí os he contado, os invito a que los disfrutéis hojeando el Fogueres '2002...


Armando Parodi Arróniz

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LÉXICO ALICANTINO XIV: PARDAL

Desde hace tiempo venía sonando esta palabra para la lista del "léxico alicantino". Ciertamente, el DRAE contempla el uso de esta palabra (elimino las evidentes y os muestro dos que se acercan al significado que estamos buscando)


Esta es la definición del DRAE sobre el término "pardal". Encontramos dos acepciones curiosas: la primera, referira a los aldeanos, y la segunda que iguala el término a pardillo. Busquemos pardillo en el diccionario, y tendremos el resultado:

La palabra "Pardal" es catalana y significa "pájaro", aunque en castellano significa "gorrión". Pero su equiparación a "pardillo" hace que expresiones como "hacer el pardal", "estar apardalao", contengan finalmente la carga semántica de "persona a la que se puede engañar fácilmente", y de ahí la infinidad de sinónimos: tonto, inocente, pavo, incauto, pichón...
De esta manera, existiría PARDAL y PARDALA (Él es muy pardal) como adjetivos, usados también como sustantivos (Ella es una pardala). U.t.c.s. El diminutivo lo realizamos también con la sufijación -et/ -eta, y no con -ito/-ita, porque aunque hablemos en castellano, hablamos de un "pardalet", y no de un "pardalito".

Curiosamente, buscando en los foros, encuentro que en otras partes de la Comunidad Valenciana, "pardal" significa diametralmente lo opuesto: "pícaro" y "avispado". Sin embargo, yo creo que en la provincia de Alicante, que es lo que nos ocupa, pardal es igual, peyorativamente, a pardillo.

¿Y vosotros, la utilizáis?
¿Conocéis esta palabra?
¿Contiene un uso o un significado diferente para vosotros?

Anterior entrega:
Léxico Alicantino XIII: MOCHO

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EL BOMBARDEO QUE DURÓ 8 LARGAS HORAS...

Ayer se cumplieron 71 años del llamado «Bombardeo de las ocho horas» sobre Alicante, que se prolongó, según el Comité Provincial Popular de Defensa Local, desde las 19:50 horas del día 28 de noviembre de 1936 a las 3:00 horas del día siguiente; siete horas y diez minutos.

Se dijo que este bombardeo fue llevado a cabo como represalia por el fusilamiento, el 20 de noviembre de ese mismo año, de José Antonio Primo de Rivera , fundador de Falange Española, siendo este dato posiblemente impreciso, ya que Franco proclamó la muerte del líder falangista el día 16 de noviembre de 1938, cuando se aproximaba el segundo aniversario de su ejecución.
Resulta curioso que, pese a ser uno de los bombardeos más renombrados junto al del día 25 de mayo de 1938, es el más desconocido de todos los efectuados sobre Alicante, pues nadie sabe de dónde vinieron los aviones, su marca y modelo, nacionalidad de aparatos y pilotos, y motivos por los que eligieron la plaza de Alicante, entre otros interrogantes.
Al respecto, nada dijeron los partes de guerra del bando «nacional», pero el parte de guerra republicano del día 30 de noviembre de 1936, indicaba que «el enemigo sigue realizando bombardeos nocturnos sobre algunas poblaciones, siendo de señalar, en cuanto al que últimamente ha sufrido Alicante (días 28 y 29), la circunstancia de que horas antes del ataque aéreo un buque de guerra alemán fondeado cerca de los depósitos de Campsa estuvo haciendo fotografías de estas instalaciones, que luego fueron objetivo preferente de los aviones atacantes».
Hoy, al cabo de tanto tiempo, y gracias al economista e historiador murciano Miguel S. Puchol Franco , autor de varios libros y artículos sobre los bombardeos realizados durante la Guerra Civil española sobre el litoral mediterráneo, nos encontraríamos en disposición de dar respuesta a todos los interrogantes anteriormente señalados que han permanecido desconocidos durante setenta y un años.
Me comentaba el Sr. Puchol, la existencia en el Archivo Histórico del Ejército del Aire del diario de operaciones de la 3ª escuadrilla del Grupo de Bombardeo K-88 de la Legión Cóndor alemana, desde el día 15 de noviembre de 1936, fecha de su llegada a la zona nacional, hasta el verano de 1937, por cesión de los familiares de uno de sus pilotos.
Estudiada la citada documentación, junto con un parte interno del día 29 de noviembre de 1936 de la aviación «nacional», se puede señalar que, el llamado «Bombardeo de las ocho horas» fue llevado a cabo por seis aparatos de la 2ª escuadrilla al mando del teniente Brasser , y diez de la 3ª al mando del capitán Von Dellmensingen , del «Grupo de bombardeo K-88», siendo en total 16 aviones «Junker Ju-52/3M» con tripulaciones alemanas que, partiendo de su base principal de Tablada en Sevilla, se trasladaron a la de Tauima en Melilla, donde, tras abastecerse de bombas y carburante, volaron a 4.000 m. de altura hasta Alicante, situada a 450 Km. (dos horas y media aproximadamente), con una secuencia aproximada de un bombardero cada veinticinco o treinta minutos.
Capitan Von Dellmensingen

Para este bombardeo efectuado a 2.000 o 2.500 m. de altitud, principalmente sobre las instalaciones del campo de aviación de Rabasa, zona portuaria, depósitos de Campsa y estaciones de ferrocarril, cuyo objetivo no era otro que impedir la llegada por mar de material soviético y el traslado a sus destinos, los aviones alemanes contaron, al objeto de servir como balizamiento en la ruta desde Melilla hasta Alicante, con la colaboración de un crucero y dos destructores alemanes que emitían señales para orientarlos y prestarles auxilio en la ida y en el regreso del ataque.
Una agresión similar había sido llevada a cabo sobre Cartagena unos días antes, el día 25, conocida como el «Bombardeo de las cuatro horas». Cada uno de estos aviones de transporte citados, que adaptados como bombarderos podían llevar seis lanzabombas verticales, debieron cargar, a tenor de las bombas lanzadas según los partes republicanos, alrededor de 1.200 Kg. de explosivos cada aparato. La carga por avión sería variada, dos SC-250 de 250 Kg. y ocho SC50 de 50 Kg., y también lanzaría cada aparato dos racimos incendiarios, cada uno con 144 ingenios «Termita» de un Kg., en ensayo, que en su mayor parte no se activaron.
En total, 14,4 toneladas de bombas explosivas y 4,608 de artefactos incendiarios.
El comité popular provincial de Defensa local, antecesor de la Junta de Defensa Pasiva, dice que fueron lanzadas, durante la noche y madrugada de los días 28 y 29 de noviembre de 1936, 160 bombas que ocasionaron desgraciadamente tres muertos, dos varones adultos y un niño, y veintiséis heridos. Los daños causados, aunque considerables, no se corresponden con el número de bombas lanzadas.

Actuaron las defensas antiaéreas, en especial la situada en Serra Grossa. Este suceso, el llamado «Bombardeo de las ocho horas», del que hoy se cumplen 71 años y que conmocionó a la opinión pública alicantina, tuvo a su vez otra terrible secuela, la cruel represalia llevada a cabo horas después contra 53 presos políticos alicantinos, de los que 52 - un herido, Leoncio Escudero, pudo escapar - fueron asesinados por milicianos republicanos del Frente Popular en el Cementerio de Alicante, sin ningún tipo de procedimiento judicial previo.
Para unos y para otros, para todos aquellos que perdieron la vida en aquellos aciagos días de noviembre de 1936, un emocionado recuerdo.

Calle del Destructor Tucumán: Situada entre la Avenida de la Estación y la Avenida de Benito Pérez Galdos. Más conocida como Calle (del) Tucumán.


Antes denominada Calle de Mariana Pineda (?) y Prolongación de O'Donnell.

Calle del Destructor Deustchland: Situada entre la Plaza Nueva y Calle del Teniente Álvarez Soto. Nombre eliminado durante el franquismo.

Hoy llamada Calle de San Ildefonso

Curiosamente no se colocó placa de calle al Buque argentino 25 de mayo. Quizá porque poner 25 de mayo a una calle hubiera servido más para recordarle al pueblo alicantino la masacre perpetrada por los italianos en el bombardeo del Mercado central ese día de 1938 que para honrar al buque que sacó falangistas de Alicante al comienzo de la guerra. Los buques Deustchland y Tucumán si que recibieron calle
Cuando lo nazi "pasó de moda" allá por 1945, la Plaza del Cónsul Von Knobloch pasó a llamarse Plaza de la Puerta del Mar, la Calle del Destructor Deustchland recuperó su nombre de San Ildefonso. La palabra Destuctor fue borrada discretamente del rótulo del Tucumán.
¿Qué nombre le pondríais a la Calle Tucumán?

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XARRAES, DITES I REFRANYS

Os presento a continuación una curiosa recopilación de varias fuentes documentales, en especial llibrets antiguos de fogueres i barraques, de lo que podríamos denominar frases hechas que fueron y son algunas todavía de uso en el folklore alicantino, y que hacen referencia a las estaciones del año, los meses y los días de la semana. Los transcribo literalmente, tolerando el uso que del valenciano se hacía antiguamente, con sus modismos e incorrecciones, para respetar al máximo su singularidad.
Espero que sean de vuestro agrado:



PRIMAVERA: ia pots menjar en la era
ESTIU: tot el món viu
OTOÑO: se te desfá el moño
INVERN: ni calor fá en l'infern

CHINER: carnistoltes solen fer
FEBRER: treball p'al espardeñer
MARS: mencharás lo que tindrás
ABRIL: cada gota val per mil
MACH: vach com vach
CHUÑ: la corbella al puñ
CHORIOL: palpa la flor i ól
AGOST: figues i most
SETEMBRE: qui tinga llavor que sembre
OCTUBRE: cauen les fulles del llibre
NOVEMBRE: buscat manta pa Desembre
DESEMBRE: pa calfarte, mencha pebre

DILLUNS: a pegar punts
DIMACH: a agarrar naps
DIMECRES: a pelar penques
DICHOUS: a menchar ous
DIVENDRES: a menchar armerles tendres
DISAPTE: tot u acapte
DUMENCHE: tot me hu menche



Armando Parodi Arróniz

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Bolutas de Fuego - Francisco Figueras Pacheco

A modo de introducción

"En cierta ocasión y aprovechando una visita que hizo a la ciudad de Alicante, su tierra nativa, su terreta, don Rafael Altamira, Francisco Figueras Pacheco, que veneraba a don Rafael por su fecundidad intelectual, tan asombrosa, le preguntó cómo podía ir realiando tan magna obra, a lo que Altamira , sonriendo, contestó todo es cuestión de método. Se reparte el tiempo: tantas horas para estudiar, tantas para escribir, tantas para el descanso. Se sigue fielmente el plan trazado, y el milagro está hecho.

Figueras pensaba que las palabras de Altamira revelaban la modestia del sabio y afirmó que por rígido que sea el método y bueno el plan seguido , no hay hombre que haga lo que Altamira, si Dios no loha dotado de facultades excepcionales. Y habló de su entendimiento, de sus alientos de titán y de su virtud rayana en la santidad para sustraerse a los halagos más inocentes de la vida , que piden constantemente su parte en nuestras horas. Hace falta, en fin, ser un hombre de talla espiritual extraordinaria.

Y cuando leemos la anécdota y el comentario , ¿no pensamos todos que esas mismas y excepcionales cualidades se hallan en la personalidad de Figueras, cuya figura tanto nos asombra también?. Si"

Semblanza de Francisco Figueras Pacheco
Vicente Ramos
Alicante, 1980




Como parte de la obra, quizás menos conocida de Don Francisco Figueras Pacheco, trascribo a continuación unos versos de su libro Bolutas de Fuego, extraído de la edición de 1926 y que forma parte de mi biblioteca de geniales.



Mi Mausoleo

Yo no quiero obeliscos de granito.

Para poder dormir mi último sueño,

yo solo necesito

un pedazo de tierra muy pequeño.

En ella plantaréis unos rosales,

y en tanto que mi carne se consume,

mis galas funerales

serán mi propio ser hecho perfume.

Polirritmia

Cual nave con que juegan los vientos y los mares,

cruzando voy la vida que bulle en torno mío,

y el ritmo de sus ondas concierto mis cantares,

para llorar en unos mientras en otros rio.

Si el pecho no es esclavo de un solo sentimiento,

¿por qué pasar las horas cantando al mismo son?

Mi lira tiene cuerdas para mudar de acento,

porque sus fibras laten a par que el corazón.

Yo vuelo en unos versos igual que una paloma,

surcando los confines del limpio azul de Mayo;

y en otros soy la nube que ronca se desploma

al paso de las sierpes espléndidas del rayo.

A veces son mis versos, un órgano en que late

el eco de un remoto cantar de serafines;

y a veces mis estrofas son gritos de combate,

y estruendo de atambores y acordes de clarines.

Mis notas se parecen al son de la campana,

que hoy tañe tristemente doblando mortuoria,

y al despuntar el día despertará mañana,

con himnos de aleluya y cánticos de gloria.

El hado en fin va hiriendo mi ser, fibra tras fibra;

el pecho estremecido responde siempre fiel;

y al ritmo de la cuerda que en cada instante vibra,

mi pluma mancha un blanco pedazo de papel.


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LÉXICO ALICANTINO XIII: MOCHO

(Esta acepción no la contempla el DRAE.
Añadámosla a nuestro "léxico alicantino". Gracias, Rubén)

Comúnmente conocido como “fregona”, la palabra tiene varias denominaciones: en Andalucía la llaman aljofifa, en Castilla, mopa o lamazo; en Cataluña y Comunidad Valenciana, mocho; en México, trapeador; en Venezuela, mopa o lampazo (este último término también se usa en Nicaragua y Argentina, aunque en este país se prefiera el uso del "secador", elemento totalmente distinto.)

La mopa fue inventada por Thomas W. Stewart, un inventor estadounidense. Tuvo la patente numero 499,402 el 13 de Junio de 1893.

Uno de sus introductores en España fue Manuel Jalón Corominas (en la foto junto a su invento), ingeniero y oficial del Ejército del Aire en la base aérea de Zaragoza, quien junto con su socio Emilio Bellvis comenzó a fabricar el cubo de rodillos que se venía utilizando en Estados Unidos. En el año 1956 decidió probar fortuna aplicando un palo de escoba a un penacho de tiras de algodón que se escurría en un cubo con unos rodillos accionados por un pedal. Colocaron un palo a una bayeta, un cubo y un escurridor de rodillos con pedal en un escaparate de Zaragoza. Posteriormente el cubo fue perfeccionándose el invento y, a partir de 1965, lo fabricó en plástico con la apariencia que ahora conocemos.

¿Llamáis mocho a la fregona?
¿Para vosotros "mocho" es sólo el penacho de tiras de algodón, unido al palo?
¿Lo llamáis de alguna otra manera?

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Léxico Alicantino XII: MAÑACO

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MUTXAMEL EN EL RECUERDO

Mutxamel está situado en la comarca de l’Alacantí, a la derecha del cauce del “Riu Sec”, a unos diez kilómetros de la ciudad de Alicante.
Sobre la fundación de la población no tenemos datos concretos, pero sí podemos afirmar que en su término municipal nació el sistema hidráulico primitivo, que daría origen a la huerta islámica y más tarde a la denominada “Horta d’Alacant”.

El “Assut” de Mutxamel, denominado “Assut de Les Fontetes” actuaba como presa de derivación de las aguas del Montnegre enviándolas a la acequia Mayor o del consell, y constituyó el primer elemento en la infraestructura del sistema de regadíos.
El buen clima, el mejor aprovechamiento de las aguas y sus excelentes tierras de cultivo, propiciaron el nacimiento de alquerías árabes como las de Benaut, el Ravalent, Benitia, etc.., constituyendo Mutxamel el centro de intercambio comercial de la zona.

Vista de la entrada principal de la Iglesia. Apreciamos la antigua torre de defensa para refugio de la población. Postal reproducida por Mateo Gamón, Generalitat Valenciana

En 1511 empezó a construirse la Iglesia parroquial, la cual fue dedicada al culto del Salvador. En 1580 el Rey Felipe II otorgó a Mutxamel el rango de “Universitat”, aunque se mantenía la dependencia administrativa de Alicante.
En 1594 se inauguraba el Pantano de Tibi, a cuya construcción contribuyó la “universitat” de Mutxamel con 7.700 libras y con los conocimientos técnicos de sus vecinos Pere Cano y Miguel Alcaraz, que encontraron la ubicación ideal de la presa, pionera en Europa, gracias a la cual las aguas del río Cabanes o montnegre fueron debidamente aprovechadas.
El conjunto hidráulico estaba compuesto por el Pantano, los “Assuts” –que servían para desviar el agua de ventura o “aigüaut” a las distintas partes de la huerta alicantina-, y varios molinos harineros.

Calle de Fermín y Galán durante los años 30. Ahora se llama Maestro Sala Marco. Formaba parte del antiguo camino real Alacant-Xixona-Xativa

Por Real Privilegio expedido el 26 de Octubre de 1628 por el Rey Felipe IV, la “Universitat”de Mutxamel obtuvo el rango de Villa Real, que le daba derecho a voto en las Cortes y suponía la independencia administrativa de Alacant. Pero los años posteriores no fueron favorables para la Huerta y, al no poder pagar sus deudas, Mutxamel tuvo que unirse de nuevo a Alacant en 1653. Ya en el siglo XVIII -época en que contaba con unos dos mil habitantes-, Mutxamel volvió a intentar separarse de Alacant en 1736 y tras unos años de litigio, se consiguió esa aspiración en el año 1743.

Entrada a la población. Sacada de la obra de Figueras Pacheco "Geografia del reino de Valencia". 1913

Pasada la Guerra de la Independencia –en la cual se produjo en Mutxamel la batalla “del Calvari”, el 25 de Abril de 1812-, varios nobles europeos, junto con comerciantes enriquecidos de la ciudad de Alacant, vendrán a establecerse a la población, atraídos por su clima y por sus buenos cultivos.
Surgieron de este modo varias casas palacio o quintas de recreo como las de “Marbeuf”, “Subiela” o “Peñacerrada”.

Peñacerrada. Plaza del Poble Nou. Aún se conserva una de las primeras fuentes que se establecieron con la llegada del agua potable. (Mario Candela)

El casco urbano de Mutxamel fue creciendo junto al camino real Alacant-Xixona-Xativa y desembocaban en él las callejuelas más típicas y las plazoletas más antiguas. El pueblo permaneció sin muchos cambios urbanísticos hasta 1928, fecha en la que el Ayuntamiento compró unos terrenos situados en la zona denominada “les Portelles”.
Allí se abrió la gran arteria paralela a la carretera conocida popularmente como “la Rambla”, hoy centro comercial y de negocios de la población. Es esta calle se construyó un Grupo Escolar, una Casa Cuartel y en 1945 un nuevo Ayuntamiento. En contraste con el casco antiguo las calles de nueva apertura son de trazado rectilíneo.

Peñacerrada. Vista de la fachada exterior del Palacio, con el escudo nobiliario. (Isabel Maestre. Diario Información)

En la actualidad, Mutxamel es una población en auge gracias a nuevas construcciones en su casco urbano y a las urbanizaciones que proliferan, ocupando antiguos terrenos de cultivo, en su termino municipal.
Su buen clima, su cercanía al mar y a núcleos estratégicos como la ciudad de Alacant, la Universidad, el aeropuerto del Altet, hospitales y centros comerciales, hacen que la villa sea un lugar idóneo como residencia o para la instalación de industrias y comercios.

Peñacerrada. Fachada principal del palacio. Situado frente a los jardines de estilos variados. ( Francesc Ortiz).

Antiguo Cementerio Municipal, ubicado en la Calle El Salvador y actualmente ocupado por los jardines y la Ermita de Sant Antoni Abat. (Sanchez, AMA)

"Alamera". El 6 de enero de 1605, se fundó en este lugar un Convento de Frailes Mínimos, bajo la advocación de Francesc de Paula. (Sanchez, AMA)
Detalle de la Calle Manuel Antón, llamada así en homenaje al científico mutxamelero. La casa corresponde al antiguo Cuartel de la Guardia Civil. (Francesc Ortiz)

Colegio Público El Salvador. Construido en los años 30, fue la única escuela unitaria de la localidad. (Arjones, Archivo Información)

Paseo actualmente llamado de la Constitución, que fue reformado en los años 60. Se arrancaron los árboles centenarios y albergó un templete de música para la banda local.

Assut de Mutxamel. Lleva funcionando desde el siglo XIII. (Carratala)

Portada del Convento de Frailes Mínimos. (Carratala)

Assut de Sant Joan. Se construyó en el siglo XIV, para controlar las aguas del Monnegre.

Jardines de Santa Elena. El edificio perteneció al Marqués de Amposta. (Carratalá)

Ravalet. Uno de los primeros nucleos urbanos de la poblacion.

Vista de Mutxamel desde el Monte del Calvario. Al fondo, diferenciamos torres de defensa.

Vista interior de la torre del Campanario. (Carrratalá)

Torre de Les Paulines. Una de las muchas de la Huerta Alicantina. (Mario Candela)

Casa del Embalse, también llamado "El Pantanet". Construida en 1842, en la actualidad almacena el agua procedente del Pantano de Tibi

info: Assumpció Brotons Boix.
Memoria Gráfica de Alicante y Comarca.
Diario Información

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GUADALEST Y EL BELÉN ECOLÓGICO

EL PUEBLO MÁS FAMOSO DE LA COMUNITAT Y UNO DE LOS MÁS VISTOS DE ESPAÑA: GUADALEST
Sorprende encontrar durante todo el año, un gigantesco belén ecológico, en la casa de las muñecas, miniaturas y maquetas de Antonio Marco

Hacía unos seis años que no visitaba a mi amigo Antonio Marco en Guadalest. El artista del belén ecológico, el de las casitas de muñecas y las maquetas de arquitectura. Me acerque a Guadalest, notando mucho la humedad en los talones. En Guadalest siempre hay turistas, no en vano es el pueblo más visitado de la Comunitat y uno de los más queridos por todos. Su fisonomía y su belleza son impresionantes.

Guadalest es el pueblo enclavado en el interior de la roca. El embalse de su mismo nombre presenta un aspecto inmejorable, está muy lleno, tras las últimas lluvias intensas de octubre.
La casa-belén no está aún abierta y aunque el frío atenaza las manos y pies, sigo hacia arriba. El museo de torturas, la casa municipal y museo de la familia Orduña con su subida al castillo, la casa tradicional de hace dos siglos, las miniaturas, las tiendas de artesanía y de un sinfín de regalos, son el aliciente para que el pueblo siga su tic-tac de cada día. La iglesia está abierta. Los cánticos de una melodía parecen, dice mi hijo, "de mongetes", pero aquí no las hay.

Debajo del Ayuntamiento, me introduzco en la Casa Prisión. De aspecto lúgubre recuerda la función de aquellas dependencias. Afuera por el mirador, se puede contemplar, el "llenazo" del pantano, del embalse de Guadalest.
Al regresar a la casa-belén no encuentro a mi amigo Antonio, pero sé que en sus obras siempre está presente. Subo con mi familia, pero sobre todo con mi hijo, quine se sorprende de ver todo aquello. Es único en el mundo y lleva mostrando a todo el mundo desde hace más de dos décadas esta gigantesca manifestación de arquitectura.. No falta detalle y lo que más les encanta a los niños el ver al tren recorrer los paisajes del belén y las figuras moviéndose, todas las casas, cuevas, rincones y personajes cuidados al detalle.

Se puede decir, en vista de este grandioso espectáculo que en Guadalest todo el año es Navidad. Porque en este pueblo se muestra toda una ciudad-belén que pesa 12 toneladas. La roca donde se asienta la casa está parovechada al máximo.
Además, las maquetas de arquitectura, materiales de oficios, casas de muñecas, y un sin fin de detalles, se muestran al visitante. Es impresionante y no se lo pueden perder. Es uno de los tesoros de la provincia.

El museo de Antonio Marco, que además, como detalle que le honra y muchísimo, aún conserva en una de las muchas fuentes que pululan por el belén, una balsa en la que se echa dinero para ayudar a Manos Unidas. Lleva recopilado mucho, la fuente siempre está llena. parece de los deseos, pero que mejor deseo que ayudar a niños y grandes de aquel que llaman Tercer Mundo.
Recuerde: En la calle La Virgen, 2, se visita el belén todos los días del año, a partir de las 10 horas. Ahora que se acerca la Navidad es un buen momento para ello.








MIGUEL VIVES

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Cuentos de mi tierra (1) - Rafael Altamira Crevea

Marina

Desde la carretera que pasa á la izquierda del pueblo , nadie sospecharía que el mar está allí mismo, tocando con la mano. Limitan el horizonte, por aquella parte , las casas , de un solo piso, blancas y grises, sobre cuyos tejados se levanta el mezquino campanario de la iglesia, que destaca bajo sus tres arcos la negra mancha de tres miserables esquilas. Algunas palmeras ostentan, aquí y allá, su copo de verdes ramas y los mazos anaranjados que sostienen el fruto ; á veces , entre casa y casa , se descubren los campos dorados ó verdes , según la estación, y sobre la mies el ramaje de olivos , de algarrobos y almendros . Pero nada más. El mar, aquel mar azul que parece un lago visto desde lo alto de la cercana cuesta, según el camino va ascendiendo á la montaña , ha desaparecido, y como el día esté en calma , lo cual es muy frecuente, ni el más leve ruido denuncia al Mediterráneo, que baña en ondas suaves la arena y las piedrecillas de colores de la playa á cosa de un kilómetro de caserío.

Pero cuando la diligencia sube al trote rápido de sus seis mulas, mojadas en sudor, la pendiente abierta sobre las primeras colinas de la serranía, levantando una polvareda asfixiante de aquella caliza que se desmenuza al menor choque y cuyo tacto abrasador hace pensar en las tierras africanas, entonces descórrese de pronto el horizonte de la derecha , y allá bajo chispea á los rayos del sol la superficie curva del mar, casi siempre sereno, como una aguada de azul y blanco. La línea de la costa tiene una regularidad que le comunica , en medio de su sencillez,, cierta grandeza . Extiéndese en curva, apenas rota por tal ó cual seno poco profundo , desde la lengua de tierra que al Occidente señala la desembocadura del río , hasta el cabo que á la otra parte echa la sierra en el agua. La serenidad de la atmósfera permite que se dibujen con pureza pasmosa -la pureza casi del cielo alabadísimo de Madrid -todas las líneas; y hasta el del horizonte rara vez es brumosa, sino clara, perfecta, como alumbrada por una luz más viva que destiñe el añil del cielo hasta darle el tono de los azules desmayados, y proyecta una faja brillante sobre el lomo del mar.
Casi en el centro de la bahía que la playa forma, se abre un recodo (...)

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INVENTARIO DE LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX EN ALICANTE

La Fundación Docomomo Ibérico para la Documentación y Conservación del Movimiento Arquitectónico Moderno ha dado por finalizado el trabajo de “Inventario de la Arquitectura del siglo XX en España”, que, junto a la Fundación Mies van der Rohe y en colaboración con distintas instituciones, como el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, inició en 2005.

El Inventario, que forma parte de un plan global de documentación, difusión y conservación de la arquitectura del siglo XX en España, Gibraltar y regiones del sur de Francia (ARQSXX), dispone de información actualizada de unos 6.000 bienes inmuebles, consultables a través de su web oficial del proyecto www.archxx-sudoe.es.

A continuación, citaremos las 68 obras seleccionadas en la provincia de Alicante, para su mayor difusión y para recomendar a todos que las visiten y las descubran, así como para solicitar su inminente catalogación como edificios protegidos.

Os recomendamos visitar la web, y explorar las fichas de cada edificio, que vienen muy completas con fotos, datos, fechas, nombres de los arquitectos... así como un mapa de localización.




Albatera
Poblado de colonización de San Isidro

Alcoy
Barrio de La Sang
Caja de Ahorros del Mediterráneo (Antigua Caja de Ahorros de Alcoy)
Centro histórico modernista
Polideportivo F. Laporta
Universitat Politècnica (antiguas fábricas Ferrandis y Carbonell)
Viaducto de Sant Jordi

Alicante
Ampliación del Ayuntamiento
Caja de Ahorros del Mediterráneo
Casa Sacerdotal
Centro de Especialidades (Antiguo Instituto Provincial de Higiene)
Centro de Estudios Superiores
Centro de Tecnificación Deportiva
Cine Ideal
Colegio Santa Teresa
Complejo residencial Vistahermosa
Diputación Provincial
Edificio Borja
Edificio Casa Carbonell
Edificio La Adriática
Edificio Virgen del Socorro
Edificio Casa Campos Carreras
Escuela Náutico Pesquera
Estación central de Autobuses
Fábrica Alcoa Europe
Hogar Provincial
Instituto de Bachillerato (Antigua Escuela de Maestría Industrial)
Instituto de Fertilidad Bernabéu
Mercado Central
Museo Arqueológico (antiguo Hospital Provincial)
Oficinas de la Diputación Provincial
Parque de la Ereta
Paseo de la Explanada
Plaza del Ayuntamiento
Residencial La Rotonda
Residencial Las Torres
Sanatorio del Perpetuo Socorro
Sede de la OAMI
Torre Provincial
Torre Vistamar

Altea
Club náutico


Aspe
Escuela infantil Peñas Blancas

Benidorm
Ayuntamiento
Torre Coblanca 1
Torre Santa Margarita

Bigastro
Centro Social

Calpe

Conjunto residencial La Manzanera

Cocentaina
Edificio Merín
Fábrica Jover

Elche
Centro de Congresos
Centro de Especialidades San Fermín
Centro de Salud El Toscar
Edificio GESEM
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
Institución Ferial Alicantina
Plaça de l´Alcàsser y MAHE

Elda
Barrio de San Francisco de Sales
Colegio Sagrada Familia
Instituto de Formación profesional La Torreta

Jávea
Parador de Turismo de la Costa Blanca
Parroquia del mar

Los Montesinos
Consultorio Médico

Novelda
Casa Museo Modernista

San Juan de Alicante
Conjunto Hospital Universitario

San Vicente del Raspeig
Campus Universitario

Torrevieja
Parque de la Relajación
Paseo Juan Aparicio

Villena
Edificio Guillén

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ANTONIO BALLESTA: UN SUPERVIVIENTE DEL HOLOCAUSTO


Antonio Ballesta vió su nombre escrito en aquella lista. Y el hecho debía impresionar, porque allí estaban impresos, alfabéticamente, todos los alicantinos asesinados en los campos de concentración del régimen de la Alemania nazi, que dirigieron y mantuvieron durantes años para ejecutar un siniestro plan de exterminio.

“Baix Segura. Albatera. Ballesta Martínez, Antonio. Nacido el 11 de diciembre de 1910, procedente del Stalag XI-B, donde ténia el número 87328. Murió a Gussen el 3 de septiembre de 1942."

Antonio Ballesta se estremece cuando alguien le recuerda que su nombre estaba en aquella lista, y explica que, como pueden comprobar, continua bien vivo.
Pero no sonrie, cuando hace notar la evidencia. El está vivo... y otros no. Tampoco Rafael Millá, con quien se intercambió el nombre hace tantos años, en uno de aquellos campos terribles; el hombre que asesinaron un 3 de septiembre.
¿Quien podría reir por todo aquello?
Hijo de padre guardabarrera, creció alrededor de las vías del tren; comenzó a trabajar con poco más de ocho años de edad porque “había que ganarse el pan”. Además, estaba el caso de su hermano mayor, “que contrajo meningitis y perdió un poco la razón”.
Cuando alcanzó la edad militar, se lo llevaron a Marruecos. Explica Antonio Ballesta que en la mili se lo pasó muy bien: “Puede que fuera el mejor año de mi vida, desde todos los puntos de vista”.
Y si alguien se extraña, él se explica: "tenía libertad, estaba sólo (en casa eramos tantos...) y aprendí mucho”.
Después, caminando por los puesblos de Extremadura como miembro de la Guardia Nacional Republicana, "no hice más que aprender cosas durante la guerra. Algunas desagradables, pero no todas.” Antoni tenía facilidad para hacer amigos y en esto, probablemente, radicaba una de sus claves para su supervivencia.
En medio de la guerra, en 1937, Antonio Ballesta contrajo matrimonio con María Iborra. Estuvieron juntos un tiempo en Navalmorales (Toledo) y después ella regresó a Alicante. A Antonio le destinaron a Barcelona, dónde llevó a cabo tareas de vigilancia.
Y ya no volvieron a verse nunca más.
El 10 de febrero de 1939 atravesó la frontera por Cerdanya. “Nos dijeron: preparaos, que nos vamos. Y así sucedió. Fuimos caminando de noche y durmiendo de día, protegiéndonos como podíamos de los bombardeos."
Cuando pasaron la frontera, los desarmaron.
Y comenzó el segundo periplo. El más triste.
Lo recluyeron, en un primer momento, en el capo de Setfonts, en el Llenguadoc. Antonio Ballesta recuerda el espacio desolado, el barrizal, la construcción de los barrones, la comida que preparaba a “Paco el barbero” y, pese a todo lo que pueda parecer, “el hombre se acostumbra enseguida a la desgracia, aún y cuando parezca imposible, la necesidad de aprovechar el tiempo y adquirir conocimiento”.
De esta manera, cuando se lo llevaron hacia la línea Maginot (el sitema de fortificaciones construido en la frontera entre el estado francés y el alemán) “ya era intérprete”.
Y allí hizo de obrero, construyó trincheras y barracones, “todo lo que nos mandaban hacer”.
El gobierno francés utilizó a los exiliados procedentes del estado español “como mano de obra barata, medio haciendo contratos individuales y colectivos o como combatientes para el ejercito francés".
Inmediatamente se perfilaron tres posibilidades para salir de los campos. Una era alistarse en la Legión Extranjera, otra alistarse en los batallones de marcha y la tercera, ingresar en las Compañias de Trabajadores Extranjeros. Esta fue la mejor opción para no volver al Estado Español dominado por Franco.


“Los Alemanes entraron en Francia y nos capturaron”. Así resume Antonio, el siguiente paso de su cautividad.
La cuestión es que los alemanes invadieron el estado Francés entre el 5 y el 22 de junio de 1940; el 14 de junio, cuatro dias despuéss de la entrada de Italia en el conflicto, se rompía la linea Maginot; y Antonio ballesta, junto a un grupo de compañeros, fueron arrestados por los alemanes. “Vinieron con un camión, nos cargaron y nos llevaron a Belfort."
Antonio Ballesta repite la cifra a malas penas, sin pensarlo. Cuando muestra la cantidad de postales que pudo enviar a su casa, desde el campo de concentración aleman de Mauthausen, apunta enseguida: “Se ha fijado usted en el número. Cuarenta y dos setenta. Este era el mio. Lo llevábamos aquí (se señala el pecho). “Zweiundvierzig siebzig". Se decía así. Si te equivocabas, era una lluvia de golpes de goma que te caía por todo alrededor.
Es el número que le pusieron en Mauthausen: 4270.
Y no coincide con el que consta en los archivos: 5827, porque en Mauthausen, Antonio entró con el nombre de otra persona. Y con su número también. Pero en los archivos oficiales, el nombre de Antonio Ballesta murió con el que lo llevaba entonces, el joven alicantino Rafel Millá.
Todo pasó en una secuencia casual: estaban en aquel caseron de Belfort, “Y allí me encontré con este chico, que era de aquí de Alicante. Y le dije: “Tu querrías quedarte y yo me iría en tu lugar?” Y él me dijo que bien, que de acuerdo. Nada era ni mejor ni peor. "
Antonio tenía nada más que un amigo de Huelva, e hizo lo posible para continuar con él. Y así sucedió todo. Llamaron a Rafael. Y se presentó Antonio. “4270, gritaban. Y yo respondía. Tuve la suerte de no equivocarme nunca. Ni yo ni mis amigos que sabían que me había cambiado el nombre. Poco tiempo después de llegar a Mauthausen, recuerda, “me dijeron: “Felete, sabes que tu amigo está muerto?. Y así me enteré de la noticia del destino del verdadero Rafael Millá.
Y continua, todavía: “allí cuando te decían que un amigo o un hermano o alguien que conocias había desaparecido, pensabas: “La próxima me tocará a mi”.
Llegó el más oscuro de los horrores.
“Lo que me impactó de verdad fue el vestido con rallas. Son cosas muy difíciles de explicar. Es imposible traducir la idea de lo que pasaba allí dentro. No se puede. No se puede”.
Y debe tener razón.

También encuentra importante que se sepa el horror, y levanta los brazos para representar aquella “especie de pilas redondas, grandes” donde se ponían a los presos. “Y abrían el agua helada y, si cuando habían acabado de llenar el deposito no estaban todos muertos, les pegaban con picos, con bastones: es lo mas cruel que ví allí”.
Explica que él tuvo la suerte de trabajar de paleta y en una fábrica de mecánico, y razona por ejemplo, que era importante colocarse en medio de las filas, en las formaciones continuas porque “a los lados era donde llovían más golpes”; y recuerda todavía aquellos panecillos que había en el aparador de un horno y que los prisioneros veían cada día camino de la fábrica, “blancos, redondos, como una mantecada”.
Hoy vive en su casa en Alicante, dándole por muerto.
Acabó la guerra.
Los prisioneros de los campos de concentración y de extermino fueron liberados. El salió de Mauthausen el 5 de mayo de 1945 ("con 42 kilos de peso y amnésia”). Al cabo de un tiempo, la familia recibió una carta oficial explicándoles que había habido un error y que Antonio Ballesta estaba vivo. La alegría fue inmensa. Se instaló en el estado francés. Había hecho amigos y encontraba gente que le ayudaba. Pero su mujer, María, no quiso ir. El le escribió, ella no. En 1959, Antonio estuvo un mes en Alicante. No se vieron. Años más tarde a comienzos de los ochenta, le dejó una mañana flores en la tumba.
Antonio Ballesta regresó a Mautahusen con su segunda mujer, Marta. Y dice que todavía “hay dos columnas que había hecho yo, de un granito gris, muy duro. Los capataces venían a verme trabajar y encontraban que era buen obrero. Bastonazos menos que me llevaba.”.

Agradecmientos:
A Jose Manuel Juan Navarro. Por acercarse a nuestra web, casi a hurtadillas; por asistir a la presentación del blog y por confiar en todo el equipo para publicar el artículo de su amigo, extraido de la Revista El Temps.
A tí y a él, nuestro más sincero agradecimiento.
Jamás podríamos haber hecho nada sin vosotros.
Hasta pronto.

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¿QUÉ SABEMOS DE RAFAEL MILLÁ?

"Es una pena desconocer cuanto tiempo va a vivir, ¿verdad?
Pero... ¡quién vive!"
(Blade Runner)
Como relata nuestro estimado Antonio Ballesta en ESTE artículo, al cambiar su identidad con otro preso alicantino, el destino jugó una cruel carta con ambos: él fue recluído en campos de exterminio nazi, y Rafael Millá fue asesinado.
¿Pero quién era éste hombre?
Rafael Millá era hijo del que fuera alcalde de Alicante durante la guerra, Rafael Millá Santos. Había sido el fundador del PCE en Alicante y tuvo un papel destacado en la revuelta militar de julio de 1936, primero como miembro del Comité Provincial del Frente Popular de Alicante y, después, como Presidente del Consejo Municipal, entre septiembre de 1936 y mayo de 1937.
Rafael Millá Santos, embarcó en el Stanbrook camino del exilio desde el puerto de Alicante, en marzo de 1939. Primero en Argelia y después en la URSS.
Murió ciego en una residencia de ancianos en Ivanovo, sin tener nunca noticias de su hijo.
Su hijo había sido combatiente republicano anónimo, que se exilió desde el principado de Andorra. Murió en Gussen el 3 de septiembre de 1942 bajo el nombre de Antonio Ballesta.
info: Josep Miquel Santacreu. Universidad de Alicante

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VEO, VEO... BABEL

Hace ya tiempo que no jugamos en el blog a nuestro pasatiempo favorito, así que venimos con una nueva edición de investigación de fotos y "desentierro" de recuerdos. Esta va dedicada especialmente a nuestros lectores, para que se animen a participar y a contarnos sus vivencias.

Como véis, se trata de una foto desconocida, de la Avenida Lorenzo Carbonell, en el barrio de Babel. Parece que a simple vista, no aporta nada nuevo, pero encierra muchos detalles curiosos. Aquí van las preguntas, recordad que podéis contarnos todo lo que os despierte en el recuerdo esta foto:

Para ayudarte puedes usar estas pistas: la Evolución del Barrio de Babel y El Barrio de Babel a vista de pájaro

1. ¿En qué año está tomada la fotografía?
2. ¿Qué más barrios se ven en la panorámica?
3. ¿Puedes identificar algún edificio conocido?
4. Grandes cambios respecto a la actualidad (calles, avenidas, plazas, parques, edificios...)
5. Y la pregunta del sobresaliente: ¿En qué año comenzó a urbanizarse este polígono y porqué sufrió tantos retrasos en la construcción de los edificios?

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LA PRESENTACIÓN DE ALICANTE VIVO: ASÍ LO VIVIMOS

Cuando no estemos, ¿Quién tendrá

ojos que ahora son tus ojos?

¿Quién surgirá de las cenizas

para bregar contra el olvido?



Mario Benedetti

Zapping de Siglos

Alicante Vivo bajo los ficus de Canalejas. La "alineación", de izquierda a derecha: Jesús Sánchez, Arturo Moreno, Daniel Moya, Ernesto Martín, Pau Vicedo, Alfredo Campello, Rubén Bodewig, y abajo, Juan José Amores.


Desde hace un par de meses os veníamos invitando a este acontecimiento desde la primera línea del blog. Iba a ser un momento muy especial, no sólo por la sensación de gran dimensión que un evento como éste podía darnos, sino por tener la posibilidad de convertir esta interacción "virtual" con nuestros lectores, en una charla en persona, mucho más interesante y enriquecedora.

Alicante Vivo consiguió, gracias a la inestimable ayuda de Emilio Soler, un hueco en la agenda de la Sede de la Universidad en Alicante. El programa era bien claro: darnos a conocer, contar quiénes éramos, porqué estábamos allí, cuál era nuestro objetivo... y así lo enfocamos.
Poco a poco, la emoción empezó a apoderarse de nosotros, y se convirtió en un asunto ilusionante que nos fue implicando en un acto que queríamos que fuera recordado por quienes lo disfrutaran.






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Realmente, lo que podemos asegurar, es que este efecto lo conseguimos, pero sobre nosotros. No podremos olvidar vuestra acogida, vuestro cariño, vuestra participación... y ver una sala llena de amigos conocidos y por conocer, que nos escucharon y vieron atentamente durante la noche del viernes 23 de Noviembre, hasta que literalmente, la Sede tenía que cerrar y tuvimos que cortar.


Igual que cuando en un cumpleaños te alegras de que los amigos se acuerden de tí, para nosotros fue toda una alegría que una institución cultural alicantina como nuestros amigos de Alacalle.com, nos dedicaran un apartado en su portada. No dejéis de visitarlos cada día para saber qué podéis hacer en Alicante.

Lluvia, apagones y fallos técnicos incluidos... ya estamos deseando poder repetirlo.
Gracias a todos por haber estado allí, y por estar junto a nosotros todos los días haciendo que Alicante Vivo esté realmente vivo!

Ahora, os mostraremos algunas fotos, y os haremos una breve reseña de lo que comentamos en la presentación para los que no pudísteis venir, o para los que queráis recordarlo en el futuro.

Los preparativos en la Sala de Juntas.

Una sala llena de amigos de Alicante Vivo.

La presentación comienza...



Daniel Moya presentó el blog como quien presenta a un buen amigo. Realizó una aproximación a la cultura de los blogs, hizo los necesarios agradecimientos a todos los que han ayudado a Alicante Vivo y les han brindado sus conocimientos a través de los libros, y nos deleitó con un trabajo de recopilación fascinante: unos planos y grabados inéditos de Alicante en el Siglo XVII, archivados en la Biblioteca Británica.


Además, sus cariñosas palabras sirvieron de presentación para cada uno de los componentes que vinieron a continuación.

"¿Estaba Alicante muerto?

Muerto, lo que viene siendo muerto, no pero digamos que moribundo.

Usando ese juego maravilloso del lenguaje que es la metáfora diré que mientras los maestros lo engrandecían, los políticos lo herían, el ritmo cardíaco alicantino era desesperanzador, nos temíamos lo peor.

Llegaron entonces los nuevos avances y le arreamos una descarga en el pecho, a la de tres nos apartamos, y conseguimos que el latido llegara a oídos más jóvenes moviéndose entonces en el mismo medio en el que esta juventud de hoy chatea con el vecino de abajo y envía emails al amigo que verá mañana.

Porque son los jóvenes quienes tienen que tirar de Alicante y negarse, y protestar, y votar en las elecciones, y demandar cuidado.

No, muerto no estaba, ahí estaban nuestros maestros para darnos un pescozón y hacernos conscientes de que Alicante somos los alicantinos y esto no tienen que cuidarlo y arreglarlo alguien sino nosotros."





Juan José Amores nos brindó dos vídeos de elaboración propia, en los que se recopilaba un selecto muestrario de imágenes en el recuerdo de ilustres alicantinos y escenas las calles, de los edificios y de la vida cotidiana en la provincia y en la ciudad de Alicante.






"Es curioso como se pierden, poco a poco, las historias y los recuerdos de nuestra provincia. Se inició el proyecto "AlicanteVivo" para evitar precisamente eso: que nuestra cultura desapareciera para siempre como lágrimas en la lluvia. Ojalá algún día lo consigamos. Y ojalá nuestros hijos digan "gracias a vosotros, tenemos viva la memoria de nuestra provincia" Hasta siempre."



























Arturo Moreno sorprendió a todos con sus experiencias como montañista (o senderista, como se dice ahora...) en Alicante. Nos regaló anécdotas y nos acercó a rincones que todos deseamos visitar cuando vimos fotografías que nos recordaban más a los Alpes o los bosques europeos que a nuestra provincia.


















Jesús Sánchez lanzó su mirada a la huerta alicantina, fructífera despensa de generaciones de alicantinos, y sufrido territorio víctima de largas sequías y violentas inundaciones. Nos mostró la fuerza del agua, y la sabiduría de quienes supieron domesticarla y aprovecharla al máximo durante siglos con azudes, embalses y acequias.
Nos acercó al verdor primaveral, y mostró la cruda realidad del abandono y el olvido al que está sometida actualmente.

"Quisiera resaltar la importancia de la huerta para Alicante, verdadero motor de la comarca durante siglos, lustroso jardín de fastos, de feudos, de maestros canteros al filo de un Alicante pequeño, sucio y descuidado. El desarrollo de la comarca se enraíza en la huerta, en el Tossal de Manises, en la orilla del Mediterráneo y hoy le damos la espalda y la confundimos entre nuevos barrios, paus y paipais varios. Allí yacen los troncos secos de arboles centenarios calcinados por una gamberrada o arrasados por la pala que no sabe distinguir un ciprés de un ficus, allí quedo el sudor de los veranos mas tórridos, las madrugadas pendientes del turno de riego, los aperos, las piedras que vieron pasar siglos enteros, allí quedó lo que somos, nuestra cultura, nuestros orígenes.

Salvem l´horta."




Enlazando con Jesús, Alfredo Campello se adentró más en la huerta, y lanzó su mirada a las Torres de Defensa, tema del que es un auténtico especialista. Sus imágenes fueron una llamada de atención sobre su estado y su ritmo de deterioro, así como un claro ejemplo de cómo se pueden recuperar.

"Mediante mi rápida intervención quise poner en antecedentes al público sobre el origen y función de las torres de la huerta. En mi opinión una forma de hacer llegar al público este conjunto es colocar fotos comparativas de las mismas, hace unos años y en la actualidad para llamar la atención que pese a estar protegidas siguen degradándose y desapareciendo. En la segunda parte de la intervención di a conocer el conjunto de fortificaciones que tenía el casco urbano de Sant Joan d'Alacant, algunas de las cuales fueron descubiertas y/o confirmadas por Francisco Ramón y yo. Espero haber sido claro en al explicación y haber sensibilizado a los asistentes respecto a este conjunto monumental"
Las drásticas comparativas entre la ciudad que hemos heredado y la ciudad que dejaremos para el futuro, fueron la materia que comentó Rubén Bodewig. Edificios, patrimonio, plazas, barrios, el tratamiento a escala humana del espacio público... fueron lecciones del pasado que estamos olvidando.






"No quise hacer ningún tipo de conferencia técnica ni nada parecido. Mi objetivo no era hacer ningún tipo de conferencia técnica, sino plantear una reflexión obligada sobre qué estamos haciendo con la ciudad, y demostrar que nos estamos convirtiendo en destructores de algo que para levantarse costó el esfuerzo de generaciones enteras durante muchos siglos... y que tardará tantos o más en recuperarse de nuestros despropósitos. Todavía estamos a tiempo de tomar buenas decisiones, y hay que hacerlo ya. Mirando al pasado podremos abrir los ojos y tomar conciencia de lo sucedido para afrontar el futuro. Y nada mejor que superponer una foto antigua a una actual, como quien busca los rasgos del rostro de un padre o una madre en los de su hijo."


Pau Vicedo nos acompañó en la mirada a la provincia. Nos llevó de la mano cariñosamente hasta Agost, donde nos contó la vida de un pueblo entero dedicado a la cerámica, mostrándonos una cultura e industria íntimamente vinculada con la sociedad.

"Vaig considerar que sent l'únic de l'equip provinent de fora d'Alacant i rodalies, era necessari fer notar l'importància dels pobles, perquè sense pobles no hi ha Alacant. La xerrada, en un principi més extensa, es va fer més curta, però va donar de sí com per a poder explicar a la sala com la ceràmica d'un poble tant xicotet com Agost es converteix, a partir de mitjans del segle XIX, en el que en arqueologia anomenem "fòssil director", es dir, un element imprescindible de datació per a una època concreta i un lloc determinat. L'àmbit d'expansió de la ceràmica blanca d'Agost va ser molt ampli, arribant des de Cuba al Nord d'Àfrica, o al sud de França o a la cornisa cantàbrica. Per a acabar, vaig convidar a totes les persones assistents a visitar Agost i tots els pobles de les nostres comarques, en definitiva: fer terra."


Y como colofón, el profesor Ernesto Martín nos dio una clase magistral de "Cultureta Alacantina", con un repertorio de léxico popular inherente a la "terreta". Su análisis nos demostró claramente la existencia de un sustrato lingüístico y cultural común a la mayoría de los alicantinos, y remató esta sección con una panorámica sobre los nombres populares con los que bautizamos a edificios, lugares y momumentos, y que finalmente acaban calando hondo en el volcabulario y la idiosincrasia popular, llegando a borrar de la memoria los nombres originales.

"Más allá del análisis lingüístico minucioso, quise que el espectador se encontrara frente a sí mismo, reconociéndose en los usos propios de nuestro geolecto, al tiempo que identificaba la variedad diatópica como suya. El amplio abanico que ofrece el rico léxico alicantino (incluso en la invención de nombres) forma parte, más allá de la anécdota, de nuestro patrimonio cultural imborrable."



Entrañable email recibido de un amigo del blog. Este tipo de cosas nos llenan de alegría y agradecimiento.

Soy un entusiasta seguidor de vuestro blog y naturalmente que anoche no quería perderme la presentación. Acudí a la cita con muchísima ilusión y debo confesaros que, aunque era la primera vez que os veía, la sensación que tuve fue que os conocía a todos vosotros desde siempre. Enhorabuena porque fue un acto precioso: entrañable, divertido y comprometido. Lástima que al final del acto no pudiera quedarme en el improvisado “botellón” de fondillón y coca y charlar un ratito con vosotros (tenía que recoger a mi Sra. y a mis hijos). Espero haya más ocasiones.
Comparto vuestro concepto de Alicante como el lugar de las oportunidades pérdidas y estoy también con vosotros en que tenemos que aprender del pasado para que en el futuro no caigamos en los mismos errores: debemos luchar para dejar en herencia, a nuestros hijos y futuras generaciones, un lugar a la medida del hombre, como decían los clásicos griegos: donde reine la mesura. Nací en Alicante en 1960, barrio del Raval Roig, donde sigo viviendo, y como alguno de vosotros, en mis primeros años de vida he conocido una ciudad bonita, agradable y “paseable”, para luego ser testigo de su crecimiento desbordado y desordenado. De sobra sabéis que no necesito siquiera salir de mi barrio para contar - y no parar- los desastres que allí se hicieron en los años 60 y 70 del siglo XX, con derribo de la ermita del S. XII incluido.
En fin, solo quería felicitaros por vuestra iniciativa y animaros a continuar con esta enorme labor que estáis realizando y tened la seguridad que, pese al poco tiempo transcurrido desde que “inaugurasteis” el blog, vuestro trabajo ya está calando, estáis creando “conciencia de clase” (si me permitís la expresión) y vais a conseguir sin duda “despertar” a muchísimos ciudadanos.
Antonio Garrigós (Abogado)



Carta al director en el Diario Información en agradecimiento por la acogida y la ayuda de la Sede de la Universidad

A todos los que nos leéis a diario; a todos los que nos descubrís de casualidad; a todos los que nos enviáis vuestros comentarios, fotos y recuerdos... y a todos los que vinísteis a la presentación, gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla.


Alicante Vivo, Noviembre 2007

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EL RIU RAU, VELL TESTIMONI DE L´ESCALDÀ

RETALLS DE LA TRADICIÓ AGRÍCOLA DE LA MARINA ALTA

Podríem endinsar-nos encara, abans que aquestes generacions passen a altres estànces, en paraules del vocabulari rural tradicional, que estan oblidant-se perquè no les parlem, perquè pocs s´enrecorden d´elles i formen part, malgrat que formen part de la cultura dels nostres avantpassats. Perquè les hem rebujades del nostre vocabulari, perquè els nostres joves no les diuen ni les accepten. Seria molt gratificant veure un llibret que diguera “Diccionari de la pansa”, però és preferible, als temps que corren, conéixer els signes i abreviatures que presenten tots els mòbils, siguen de la marca que siguen.

Aprofitant que fa poc s´ha creat a la Marina Alta una associació en defensa dels “Rius raus”, amb seu a Jesús Pobre, baix de l´imponent senyor Montgó, i recolzant aquesta iniciativa, perquè també jo he pogut viure en les meues carns aquells dies, que per a un xiquet semblaven una festa, vull fer ací una elegia, un cant al riu rau.
Per un moment, farem volar la imaginació, donat-li conversa a l´element arquitectònic que ara, quasi en desús, ha estat sempre el principal protagonista i testimoni de la curiosa tasca agrícola. A partir d´ara, serà el riu rau el que us parle i nosaltres simplement l´escoltarem, gaudint d´aquelles paraules que ja han passat quasi a l´oblit, que algunes són negades com ens negaren a la desfeta d´Almansa.
Davall dels meus vells canyissos i teules centenàries, amb els meus arcs tan característics, han passat varies generacions d´aquesta família. Però us contaré el que veig per mig dels ulls i mai tan ben dit.

Es dissabte pel matí. Escolte el ronroneig de la mula mecànica arribar pel camí. Abans tenien carro i matxo. ¡ Les vegades que els he vist a tots dos passar per baix del meu sostre!. Però ara això s´ha acabat. La modernitat mana.
Ja arriben Joan, l´avi Pep, l´amo de la casa, Maria, la seua muller, i els fills Santi i Marta. La mula mecànica va carregada de gom a gom. Els cabassos plens de raïm d´alguna partida. D´allà Els Ecles, els Gorgos, els Julians o les Catarroges, dels Miralbons o els Montarrois. Venen suats i cansats. La jornada de tallar amb falçó es esgotadora.
Ara sóc jo el que els espera per recollir els cabassos. Vaig a fer bressol tota la nit amb ells. Demà tenen que estar fresquets tots els raïms. Deixe als xicons que els posen junt als pilons. Fan un bon conjunt. Uno dels meus ulls també vigila, mentrestant, la caldera. Està a unes passes dels meus pilars. Els canters d´aigua també estan preparats davall els meus vells canyissos.
Contemple l´antic fornet d´escaldar, mentre tot el món està disposant-se per al rictus. Els meus amos es retiren a descansar, demà tenen que matinar. La nit es tancada.
Han donat les sis del matí en el vell rellotge de paret de la caseta. El primer que es lleva es Pepe. Té que tindre la caldera a punt. Utilitza la llenya que hi ha prop dels meus dominis. Hi ha que pegar-li foc a la caldera. A punt estan el lleixiu i la sosa. ¡Se m´oblidava, l´herba pansera també!.
Escolte passes. És l´avi Joan. Fidel al seu costum d´alçar-se matí per a escaldar no ha pogut resistir més. Ajuda al Pep. Apropa la llenya al fornet. L´espectacle ha començat. Estic a la primera fila i no vaig a perdre´m res del que allí ocorrrega.


Veig la pila de canyissos baix dels meus ulls. Allí a prop està el sequer. Ja són les set. Es lleva Maria a preparar el desdejuni. Com a bona mare, deixa que els xicons estiguen al llit fons l´últim moment. Pepe li avisa que hi ha que aprofitar el dia, després un dia de sol bo, es un dia de pansa millor.
Els xiquets no es fan esperar. Estan il·lusionats. Creuen que açò és un joc.
Marta es posa junt als pilons i Sant, ja més majoret, tindrà que ajudar l´avi a treure canyís al sequer.
Pepe comença el treball. Ompli la cassa. Neteja la caldera amb la raqueta. Maria està junt a la pila, per escampar el raïm. Comencen a deixar-me sense cabassos, ara me´ls torna Santi buits.
Bromera. Tallar o no tallar. Pilons. Bous. Sequer. Pinatells. Quines paraules estic escoltant. Xiulen pels mig dels meus ulls.
Han fet un bon escaldó. Ara es disposen, sempre davall del meu sostre, a pegar-se un bon esmorzar. Els tinc enveja, però sóc feliç. Els faré d´acolliment si una forta tormenta asoma per la muntanya. Podran posar els canyisso de pansa al meu traspol i mirar-se com a l´espill, a les biges de madera.
Ja he complit la meua funció, però estic nostàlgic, trist…perquè se que sóc cridat a l´extinció, com a molts pobles, com a moltes ciudats, ja no vec als meus germans a Xàbia, ni a Dénia, ja no els vec pels pobles del voltant, que s´ha fet d´ells?, com els han canviat?…No em deixeu mai, sóc la vostra història.

Extracte del Taller d´Escriptors, de la Trobada d´Escoles en Valencià, en el qual vaig participar a El Verger, el 31 de març del present any.




EL RIU RAU, OBSERVADOR DE L´ESCALDÀ


El poble de Gata i alguns més de la Vall del Pop (Llíber, Xaló), així com Benissa i Poble Nou de Benitatxell viuen any darrere any un dels últims ritus ancestrals de convertir el raïm en pansa.
Per un moment, podríem fer volar la imaginació, donant-li conversa a l´element arquitectònic que ha estat sempre el principal protagonista i testimoni d´aquesta curiosa tasca agrícola: és el riu rau, ara quasi en desús.

Diria el riu rau que baix dels seus canyissos i teules centenàries, amb els meus arcs tan característics, han pasta vaies generacions d´esta familia. Us contaré, seguiria dient el vell riu rau, els que veuen els meus ulls i mai tan ben dit.
Es dissabte per la vesprada. Escolte el ronroneig de la mula mecánica arribar pel camí. Abans tenien carro i matxo. ¡Les vegades que els he vist passar per baix de les meues biges!, però ara açò s´ha acabat. La modernitat mana.
Ja arriben Joan, l´avi; Pepe, l´amo de la casa; María, la seua muller, i els fills Santi i Marta. La mula mecánica va a rebosar de cabazos plens de bon raïm d´alguna partida gatera. Venen suorosos i cansats. La jornada de tallar amb falçò es esgotadora.
Ara sóc jo, seguéis dient el riu rau, el que recollirà els cabazos. Vaig a acunar-los tota la nit. Demà tenn que estar frescos tots els raïms. Els deixe que els posen junt als pilons. Fan un bon conjunt. Un dels meus ulls també vigila la caldera. Està a unes pases dels meus pilars.
Joan, vell amic de vesprades caloroses d´agost, la prepara. Els cànters d´aigua també resten preparats baix dels meus vells canyissos.
Contemple el vell fornet d´escaldar, mentre tot està preparat pel ritus. Els meus amos s´arrepleguen, demà tenen que matinar. La nit és tancada.

Han donat les sis de la matinada en el vell rellotge de paret de la caseta. El primer que es lleva és Pepe. Té que tindre la caldera a punt. Utilitza la llenya que hi ha prop dels meus dominis. Hi ha que pegar-li foc a la caldera. A punt estan també el lleixiu i la sosa. ¡Se m´oblidava, la herba pansera també!.
Escolte pases, és l´avi Joan. Fidel al vell costum d´alçar-se matí per escaldar, no ha pogut resistir-se més. Li ajuda a Pepe. Apropa la llenya al fornet. L´espectacle la començat. Estic a la primera fila i no vaig a perdre´m res del que ací ocorrega.
Veig la pila de canyissos baix dels meus ulls. Allí prop està el sequer. Ja són les set. Es lleva María a preparar el desdejuni. Com a bona mare, deixa que els xiquets estiguen fins l últim moment dormint, descansant. Pepe li adverteix que hi ha que aprofitar el dia, després un dia de sol bo, és un dia de pansa millor.
Els xiquets no es fan esperar. Estan il·lusionats. Creuen que açò és un joc. Marta es posa junt als pilons i Santi, ja més major, tindrà que ajudar a l´avi a treure canyís al sequer.
Pepe inicia el treball. María està junt a la pila, per escampar el raïm. Comencen a deixar-me sense cabazos plens de raïm, ara me´ls torna Santi buits. Han fet un bon escaldó.
Ara, finalment, es disposen, baix el meu sostre, a donar-se un bon esmorzar. Tinc enveja, però sóc feliç. Els serviré de “cobijo” si una forta tormenta asoma per la muntanya. Podran posar els canyissos de pansa baix les meus bigues de madera.
Ja he acomplit la meua funció, però se que estic cridat a l´extinció com ha pasta en pobles hui ja erigits en ciutats, com Xàbia o Dénia.

DOCUMENTACIÓ: Artícul propi: “El “riu rau”, viejo testigo de “l´escaldà” (LAS PROVINCIAS, publicat dimarts, 31-8-1993)



L´ESCALDÀ: EL·LABORACIÓ DEL RAÏM EN PANSA


Els matins de finals d´agost i der setembre, s´omplien abans de fum d´escaldar. Tradicionalment, l´escaldà fou una gran artesania rural de la Marina Alta. Hui resta reduït a Gata i alguns pobles del voltant: Benissa, Llíber, Xaló i pocs més.
Transformar el raïm en pansa es tot un ritus. Comença al bancal, amb l´arreplegada amb el falçó –xicoteta corbella-, per a tallar el raïm moscatell. Cada raïm passarà al cabàs –recipient d´espart o palma, també ara de plàstic-. Ja en la casa de camp, el llaurador es lleva molt de matinada, per a tirar la llenya al fornet. La nit abans, en el cossi –gran vaixell de fang-, s´ha preparat el lleixiu –lejia, per a la coloració-, encara que ara s´utilitza sosa càustica. També, s´han preparat els cànters d´aigua de 11,5 litres.
En el riu rau, junt al fornet, esperen els cabassos de raïm. El forn té dos forats: per un, se li alimenta, per altre es col·loca la caldera, deixant respiralls per al fum. La construcció del fornet es de burdigaliense –pedra de tap-. L´instrument, per a remoure la llenya, els garbons, és la forca, amb palo de madera. La caldera té una capacitat de 15 cànters d´aigua i és de ferro colat. Per al millor aroma, s´utilitza la herba pansera (artemisa glutinosa).
Al costat del fornet, la pila de canyissos espera; s´exten la capacitat d´un cabàs i es col·loquen en el canyís, els pilons –“tarugos” en forma de cub-, que en nombre de cinc o sis, estaran sobre els canyissos y l´escaldador posa sobre el canyís, la cassa –caça gran de fil d´aram, que pot tindre cap als 8 kilograms de raïm. En una cassa, un terç del cabàs. Es col·loca la caldera i si bull molt, tota l´escuma s´arreplega amb la raqueta.
Tota la cassa es passa per dins de la caldera i amb una forta temperatura, el raïm de taula, passa a ser escaldat, encara que té que tallar i no cremar-se. Els renders o la família, voltejen el canyís i estenen els raïms sobre ell.
Els canyissos passen al sequer –adequat per a la seua col·locació-, baix els pinatells –pals de Madera, que s´alineen, per apilar-se en cas de pluja o rosada de la nit-. La vela –toldo de lona- es lligarà als bous –pedres amb forats-.


Després de dos dies d´intens sol, ja està la pansa disposada per a ser girada, per a que la part que noe stava exposada al sol, ho estiga durant uns dies més.
El final d´aquest ritus será arreplegar la pansa, que anirà des dels canyissos a la gran estora –en forma de tapet, de llata, per arreplegar la pansa-.Els moriscos de la zona ja coneixien pes pases de “lejía”, a les que dien “adzebid”. Al Marquesat, en el segle XIX, fou un important recurs econòmic. Ja en el nostre segle, en 1957, es crea la UNEXPA (Unió d´Exportadors de Panses, S.L.). En 1960 es crea la C.A.S. (Coperatives Agrícoles Sindicals) que comercialitza l´oli PASOIL, per a la pansa, amb un total fracàs. Es fa un sequer gegant artificial per a la CAS i el projecte torna a fracasar.

MIGUEL VIVES

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SOLVEIG NORSDTRÖM: UN PEQUEÑO GORRIÓN EN EL TEJADO

"Quise ser arqueóloga para tocar la tierra con mis manos".

Solveig en el Museo Arqueológico Provincial. Ella es la segunda por la derecha

Son muchas las frases de Solveig Nordstrom que recordaremos para siempre los miembros de "Alicante Vivo". Y no sólo sus frases, sino también sus gestos, bailando y volando mientras habla...
Del mismo modo, son muchas las sensaciones y enseñanzas que nos transmitió a lo largo de la entrevista que tuvimos con ella en su humilde y cálido apartamento de Benidorm.
Aquella fría tarde otoñal pasó fugazmente ante nuestras vidas, cual suspiro de la Historia, entre sonrisas, abrazos y preguntas distendidas.
Por un momento, se nos olvidó que aquella mujer de 94 años, espiritual, risueña, inteligente, vital y sentimental, era la gran arqueóloga Sol (así quiere que la llamen sus amigos); la gran arqueóloga que con su valor y trabajo, salvó un importante fragmento de nuestra historia.
Solveig es historia viva. Es un empujón de vitalidad que nos alecciona en valentía e ilusión. Podríamos haber estado cientos de tardes preguntándole y hablando con ella sobre sus recuerdos, sobre sus pensamientos, sobre lo que ha aprendido de la vida... y nunca dejaríamos de aprender.
La vitalidad con la que te recibe y se desenvuelve te desarma y te lleva a su terreno para hacerte soñar con tiempos pasados, donde ella desenterraba e identificaba vasijas con sus propias manos.
Solveig está hecha del mismo material con el que se tejen los sueños y las ilusiones, aderezado todo con una gruesa capa de cariño y fraternidad.
Sus palabras llevan implícitas grandes dosis de humanidad y filosofía de vida, que ciertamente, le han ayudado a alcanzar casi la centuria con una sonrisa en la cara y una agilidad asombrosa.
Sol es, simplemente, alguien a quien siempre se debería recordar, no ya sólo por aprender de su espíritu y sus acciones, sino sobretodo, porque se merece ser eterna en nuestros recuerdos.

Solveig Nordstrom es una de nuestras grandes arqueólogas. Sin ánimos de olvidar o menospreciar a ninguno de los "otros" importantes (el Conde de Lumiares, el Padre Belda, Figueras Pacheco, Lafuente Vidal, Martinez Morellá, Pablo Rosser o el inolvidable Enrique Llobregat), nuestro corazón tiene que estar junto a ella...
Por muchos motivos.

"Al bajar del tren en la estación de Alicante, me compré por 1 peseta una bolsa enorme de dátiles. ¡Qué buenos estaban! Al caminar entre las palmeras, escuchando cómo me hablaba el viento entre sus hojas, hizo que me enamorara de esta tierra."

Esta científica sueca, que un buen día se enamoró de la “terreta”, es uno de los personajes más grandes que tenemos. Sin duda alguna, debería tener un lugar de honor en la historia de la arqueología alicantina. Y no solamente por sus extraordinarios trabajos realizados en nuestra provincia como en la Albufera, San Fulgencio, Alcoy o Elche, sino tambien por su libro sobre la presencia cartaginesa en las costas alicantinas.

"Cuando todos pensaban que en esta tierra sólo había romanos e íberos, yo defendí la presencia cartaginesa. Y el tiempo me ha dado la razón"

Sin embargo, los alicantinos nos hemos olvidado un poco de ella o nos hemos limitado a ofrecerle un vacío y escueto homenaje en forma de placa a la entrada de Lucentum.
¿Quién es Solveig Nordstrom?
Nos tenemos que remontar a diciembre de 1955. En aquel año llegó a Alicante esta licenciada sueca “rubia de figura esbelta, con gafas estilo Marilyn y que habla correctamente el castellano”, que se disponía a realizar prácticas arqueológicas en nuestra provincia.
Cinco años más tarde, en abril de 1960, ya era una trabajadora incansable en el yacimiento de Guardamar del Segura. Pronto se uniría laboralmente al señor Lafuente Vidal, su gran mentor y amigo.
“Trabaja de forma incansable. En las excavaciones agarra la piqueta y no le rinden las horas. Resulta increíble. El entusiasmo la mantiene y su método de vida. No bebe ni fuma alimentándose única y exclusivamente de fruta y verduras, leche y alguna variedad de quesos”.

José Lafuente Vidal, su gran mentor

En el Museo Arqueológico Provincial (entonces en los bajos de la Diputación) se mostró como una eficaz colaboradora de Lafuente Vidal. Él mismo dijo de ella: "no es extraño que se lo sepa de memoria porque ha sido muy eficaz en su colaboración científica, donde ha llegado a redactar el plano del Museo, así como ha hecho muchos dibujos de orden explicativo y gráfico referido a los yacimientos arqueológicos de la provincia.”
En cierta ocasión, contó entusiasmada lo mucho que había podido sacar a la luz del Tossal de Manises, del que tan sólo se había excavado una octava parte de su perímetro. Pero también se entristecía al pensar todo lo que se iba a perder de nuestro valioso patrimonio cultural en cuanto fueran avanzando las obras de construcción en la Albufereta, ya que “los terrenos están vendiéndose por parcelas y sobre los mismos van construyéndose chalets, sin que mano alguna pueda detener esa anulación de valores que se hallan todavía sin descubrir."
Y añadió Solveig, en clave algo misteriosa, “Claro, es cuestión de dinero y los arqueólogos somos pobres... ¡si yo pudiera hacer algo!
Y vaya si lo hizo.
En un día sin determinar (ya que los periódicos de la fecha estaban atenazados por la Ley de Prensa dictada por Manuel Fraga Iribarne), cuando las excavadoras de las empresas constructoras pretendían aplanar el Tossal, arramblando con los importantísimos restos arqueológicos depositados allí durante miles de años, para construir un hotel, Solveig, “amiga de gesto imprevisible” que diría Enrique Cerdán Tato, tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades franquistas de la época para impedirlo. Ni corta ni perezosa, se tumbó delante de los bulldozers de la época (máquinas excavadoras) y ante los medios de comunicación extranjeros que un amigo suyo había avisado previamente, impidió con su actitud que los intereses especulativos arruinaran el santuario de las civilizaciones que por Alicante se habían establecido. Es seguro que, de no haber sido Solveig ciudadana sueca, su actitud habría sido reprimida de forma inmediata por las autoridades, que prefirieron evitar un escándalo aún mayor del que ya se estaba produciendo.
Después de esta paralización, Solveig consiguió que el Ministerio de Educación español comprara los terrenos sobre los que se asentaban los restos, impidiendo de este modo la desaparición de la ciudad íbero-cartaginesa-romana.
Solveig Nordtröm se estableció posteriormente en Benidorm, donde aún tiene su residencia. En el terreno social, Nordström colabora con el Grupo de Estudios Espíritistas Allan Kardec, siendo impulsora de la difusión de este movimiento en su país de origen.

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Hola, Solveig. Nuestra primera pregunta es casi obligatoria... ¿Cómo tenemos que llamarte?
Reconozco que mi nombre puede resultar complicado. Todos mis amigos me llaman "Sol". Por lo tanto, "Sol" está bien. Así me conocen desde la India hasta en Brasil

Del mismo modo, Sol, también nos gustaría que nos dijeras como debemos llamar correctamente el lugar que salvaste. ¿Tossal de Manises o Lucentum?
Lucentum, claro. El Monte Tossal es el cerro donde se asienta la gran urbe de Alicante: Lucentum. (Es algo parecido al Castillo de Santa Bárbara y el Monte Benacantil)

¿Es cierto que habla 14 idiomas?
Sí, es cierto. Aunque no todos los manejo a la perfección, puedo entenderlos.

¿Incluso sanscrito?
Sí. He trabajado buena parte de mi vida como intérprete, traduciendo libros de Sueco, Francés, Portugués e Indio.

Una mirada al pasado, Sol. ¿Quién eras antes de venir a España?
Nací en Estocolmo en 1923. Era una niña alegre, divertida y muy estudiosa. Me encantaba bailar y la lectura. Aunque tengo los dos tímpanos perforados desde los 6 años, esto nunca fue un impedimento para estudiar Literatura en la Universidad de Estocolmo.


¿Literatura? Pero, ¿no estudiaste Arqueología Clásica?
En un primer momento, hice la carrera de Literatura. Sin embargo, cuando hice mi tesis sobre la escritora Selma Lagerlof, no la aceptaron porque decían que "ambas éramos muy espirituales". Por entonces me enfadé tanto, que decidí matricularme en Arqueología Clásica, donde daba clases un profesor que me gustaba mucho y poder estudiar, así, el Latín y el Griego.

¿Qué le hizo venir a España? Es decir, ¿qué pudo motivar a una sueca un pequeño país del Mediterráneo?
La ilusión de todo buen arqueólogo es viajar a Grecia y Roma, y excavar allí. Aunque muchos arqueólogos no han cogido una piqueta en su vida, yo quería dejar los libros y excavar la tierra con mis propias manos. Aunque decían en Suecia que España no era un país interesante por su dictadura franquista, yo sabía que la historia del Mediterráneo estaba incompleta si no estudiábamos este país.

¿Y qué hizo? ¿Coger las maletas y ya está?
Así fue. Primero viví gratis en Madrid, a cambio de dar clases de Francés a la dueña de una casa. Cuando tuve dinero ahorrado para el tren, me vine a Alicante

Háblemos de esa leyenda sobre el idioma castellano.
¿Cómo lo habéis sabido? (risas) Es cierto. En el tren de Madrid-Alicante, me senté junto a unos chicos que hablaban español. Lo primero que aprendí en castellano fue un poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Enseguida pude hacer un paralelismo entre el Latín clásico y el castellano, por lo que lo aprendí muy facilmente. Recuerdo a mi llegada a la Estación de Alicante que compre una gran bolsa de dátiles por 1 peseta, y que empecé a caminar por las calles comiendo dátiles y escuchando el viento entre las ramas de las palmeras. ¡Quedé enamorada! Parecía que las palmeras me hablaban. Entonces supe que iba a amar esta tierra siempre.

¿Cómo fueron aquellos primeros momentos en Alicante?
Fue una nueva vida. Me alojé en la "Pensión-Bar Consuelo", junto al Mercado Central. Un día me acerqué al Museo Arqueológico Provincial, que por entonces estaba en los bajos de la Diputación. Todo lo que había expuesto era muy bonito. Conocí a Francisco Figueras Pacheco y a Lafuente Vidal, que habían trabajado juntos. Lafuente Vidal me preguntó si había estudiado arqueología y si conocía el Latín y el Griego. Yo le dije que sí, y él me respondió: "Yo te enseñaré muchas más cosas".

Lafuente, Pacheco, Belda, Lumiares.... ¿La arqueología es cosa de hombres?
Noooooo, ni mucho menos. Yo no fui una pionera en nada. Había (y hay) tantas mujeres preparadas para la Arqueología como hombres. Sí es cierto que me controlaban mucho las autoridades de entonces: no me dejaban llevar bikini, me preguntaban si era cristiana... Incluso el director del Museo me perseguía a todas horas para que me quitara los pantalones cortos. Decían que una mujer debía llevar falda

Sombreros, látigos, Templos Sagrados... ¿La arqueología es tan bonita como la pintan?
Es muy bonita, por supuesto. Pero también es muy dura. Durísima. No sólo por el trabajo de campo excavando día y noche, con Sol y frío, sino por lo mucho que hay que estudiar. Sin embargo, yo siempre he querido tocar la tierra, vivir. Cuando cogía una vasija o un tiesto, pasaba la mano con los ojos cerrados, al igual que Figueras Pacheco, y sentía sus vibraciones. Había algo místico, espiritual.... Muy difícil de explicar.

¿Cuáles fueron sus trabajos antes del Tossal de Manises?
Visité todos los Museos de España. Pero me maravilló la arqueología de Elche. Alejandro Ramos Folqués era un enamorado de su trabajo. Allí pude vivir trabajando en el Museo y dando clases de ballet a la hija de la dueña de un bar.
Recuerdo con simpatía muchos domingos por la mañana, cuando iba a La Marina con Felix Rodriguez Casanova. Él era un gran constructor y me enseñó a montar vasijas cuando nadie lo hacía. Era un trabajo altruista, hecho con todo el cariño y amor hacia la arqueología. Ahora miro hacia atrás y pienso en el dinero que dejé de ganar, pero a mí me movían intereses más espirituales.
Alcoi también fue maravilloso. Mientras hacía las excavaciones me trataban como a una hija. En España siempre me han tratado muy bien, y yo siempre la he defendido. Cuando regresaba a Suecia y hablaba de mis trabajos, allí nos criticaban. Yo nunca lo permití. Estaba muy agradecida a este país.

¿Por qué la criticaban en su país de origen?
Creo que todo era culpa del Gobierno imperante en España. En Suecia me dijeron una vez que una Tesis en español no era válida. Tenía que estar escrita en un "idioma civilizado", como si el español no lo fuera, aquello me enfadó muchísimo, por lo que tenía que traducirlas al Francés. Uno de mis sueños ha sido abrir colaboraciones entre ambos paises, pero en Suecia la arqueología española no interesaba lo más mínimo.

Una mujer frente a las excavadoras... es obligado que nos cuente con detalle todo lo ocurrido aquel día.

Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba sentada en una piedra a la entrada del yacimiento del Tossal de Manises cuando escuché el sonido inconfundible de las excavadoras y buldozers. Era obvio que venían a destruir la maravillosa Lucentum para edificar viviendas. La primera de ella era conducida por un chico muy guapo. Cuando le pregunté que querían me respondió : "tenemos orden de quitar esta basura". Me quedé horrorizada. "No vais a hacer nada", le respondí yo. Discutimos acaloradamente y, al darme cuenta que iba a entrar dijera lo que dijese yo, me tiré al suelo delante de la excavadora. El chico se asustó y paró la máquina. Luego comenzó a llegar mucha gente: políticos, periodistas españoles... Pero mi gran amigo y abogado Jaime Pomares Bernat decidió avisar a las embajadas y a la prensa extranjera, que por entonces eran más independientes. Gracias a eso, pronto se declaró Monumento Histórico y nunca más lo tocaron.





En este vídeo, Solveig Nordström nos cuenta en persona el momento histórico en que detuvo a las excavadoras y salvó la ciudad íbero-romana de Lucentum de la desaparición.

Entonces, ¿no cree que la construcción masiva de la Albufera haya dañado restos enterrados?
Estoy segura que no. Tras el incidente, vallamos enseguida el perímetro del yacimiento y levantaron los edificios fuera de él. Intentamos sacar deprisa y corriendo todas las piezas que había allí. Creo que lo conseguimos. Es posible que se trate de una leyenda urbana, lógica cuando te asomas a lo alto del cerro y contemplas cómo los edificios casi rozan el yacimiento.

En Alicante, mucha gente le está eternamente agradecida por la valentía que tuvo. Gracias a su aplomo, nuestros hijos y nietos van a poder contemplar los restos de nuestro pasado. ¿Qué se siente al haber entrado en la Historia por la puerta grande?
¡Qué me dices! Si yo no hice nada. Tan sólo me enfadé al darme cuenta que iban a destruir toda aquella maravilla. Yo me siento como un sencillo pajarito. Lo dijo Santa Teresa de Jesús: "yo soy un pequeño gorrión en el tejado"

Pero sabías que aquello que protegías era muy importante.
Sí, por supuesto. Figueras Pacheco y Lafuente Vidal ya sabían de antemano que Lucentum era algo muy grande. Pero en aquel momento, yo sólo quería protegerlo, sin pensar en valores futuros.

¿Qué hizo después de abandonar la arqueología activa?
Me vine a Benidorm. Aunque no lo creáis, ganaba más dinero bailando que excavando. Una excavación es una obra muy grande y cara, por lo que las autoridades preferían abaratar costes quitando personal. En Benidorm hice de traductora para un importante médico esteticista. Sus pacientes eran extranjeras y yo les facilitaba la comunicación. Incluso llegué a ayudarle a sacar sangre y operar. Este doctor fue quien me ayudó a buscar piso: este mismo ático donde hoy vivo, iluminado y cerca de mi amado mar Mediterráneo.

¿Por cuál de todas sus facetas profesionales le gustaría que le recordaran dentro de 200 años?
Creo que por todo lo que he hecho por los niños pobres de Brasil. La infancia es la etapa más importante del ser humano y nunca he podido soportar ver sufrir a los niños.

Esta pregunta se la hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Un acontecimiento histórico que nunca debería haber ocurrido?
Aunque no me gusta ninguna, hay algunas guerras que son especialmente dramáticas. Todas las de Alejandro Magno fueron horribles: matanzas, mutilaciones, violaciones.... Para mí, él nunca fue "grande"

¿Y un acontecimiento para recordar?
El nacimiento de Jesús de Nazaret

¿A qué momento del pasado le gustaría regresar tan sólo por unas horas?
Creo que me gustaría especialmente ser alumna de Jesús por unas horas y caminar a su lado.

Danos tu opinión de algunos colegas de profesión. Por ejemplo, ¿el Padre Belda?
Conmigo siempre fue muy simpático.... a pesar de que nunca consiguió que cambiara mi forma de vestir. Por desgracia, vivió y trabajó en una época en la que la arqueología no era nada profesional y sólo destinada a la gente rica. Hoy no podemos acusarle de todo lo ocurrido.

¿Figueras Pacheco?
Era un científico de verdad... Un arqueólogo inmenso. Sabía que su ceguera era un gran impedimento para él, pero gracias al tacto y a su sexto sentido, sabía diferenciar y datar con exactitud piezas de miles de años de antigüedad. Siento una gran veneración por él.

¿Y Lafuente Vidal?
Mi maestro y el sabio más grande entre los arqueólogos. Erudito de las lenguas clásicas, en su tumba tiene una inscripción que dice todo sobre su grandeza como arqueólogo: "Yo hice lo que pude. Otros sabrán hacer mejor las cosas". Esa humildad es la base del buen científico

¿Le gusta el Alicante actual?
Algunas cosas me siguen gustando como antaño: la Explanada, las palmeras, la Iglesia de Santa María.... Otras, no tanto.

¿Y el trabajo de la Diputación en Lucentum?
Ha sido un trabajo excelente. Lo han dejado muy bonito.

¿Tiene "Sol" una calle en Alicante?
No, por favor. ¿Por qué debería tenerla? Yo no hice nada. Tan sólo trabajé haciendo lo que me gustaba lo mejor posible.

Pero, ¿le gustaría que "Alicante Vivo" pidiera al Ayuntamiento una calle a su nombre?
Bueno, claro.... Pero mi nombre es muy complejo. Solveig Nordstrom... Quizá si la calle se llamara "Sol".

Sol es, aunque ella lo niegue, una heroína para los arqueólogos modernos. Sentados sobre el suelo a su alrededor, en el minúsculo apartamento hay excasos muebles, nos embelesa su forma de hablar y sobre todo esa mágica forma de mover las manos que hablan casi más que ella , sin duda parte de su magisterio de danza, y nos dicen cosas en ese idioma universal de la elegancia de esta bella mujer. Transmite Sol un amor hacia todo que no cabe en un artículo. No pude evitar cogerla de la mano y sentir estar tocando el barro envejecido de un vaso ritual de la diosa Tanit, la tierra misma entre las manos. Es Sol, sobre todo, una mujer espiritual y desde aquel viaje a la India con su compañero Gunnar su interés por la espiritualidad la ha llevado a un profundo conocimiento del mundo espiritista. Sobre una de las paredes un retrato del espiritista frances Allan Kardec del que Sol ha traducido varias de sus obras. Como dice de ella la Sociedad Vegetariana-Naturista de Valencia "Su aproximación a los fenómenos post-mortem en esta etapa de su vida y sus contactos a nivel inernacional hacen de Sol el arquetipo más parecido a una auténtica maestra espiritual en occidente"

Sol , ¿cómo se hace ese viaje de la arqueología activa, con las manos en la tierra, a la ciencia de lo no tangible, al espiritismo ?
Bueno es algo normal. Cada vez que desenterrábamos un cuerpo lo veíamos rodeado de útiles, abalorios, incluso juguetes de barro. Aquello me hacía pensar en la espiritualidad de todo aquello, en que el otro mundo siempre ha existido.

Sol no se despide con un adiós sino con un hasta pronto que tomamos al pie de la letra. Hay experiencias en la vida de las personas que quedan grabadas como las pinturas en las vasijas de otros tiempos. Esta tarde es una de ellas.

Agradecimientos:
Emilio Soler y el Diario Información por la amabilidad prestada a la hora de ajustar datos de Solveig Nordstrom

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PEQUEÑA ARQUEOLOGÍA URBANA (2): EL PALACIO DEL MARQUES DE BOSCH


El Palacio del Marques de Bosch es es un conjunto de épocas y estilos diferentes. Las fachadas dan a dos calles, con una gran diferencia de nivel entre ambas, por una parte a Mayor 40 y por otra a Jorge Juan 17 y 19.

La fachada de la calle Mayor es de gran longitud, de composición asimétrica y con dos pórticos de acceso de la misma altura aunque de anchura diferente (quizás para uso distinto: servicio y señores) y están resueltos en orden jónico, de un academicismo muy correcto.

Las fachadas de la calle Jorge Juan, son distintas y por su aspecto se pude suponer que hay una del siglo XVIII y otra posterior. La del nº 17 tiene una composición bastante atípica, puesto que carece de acceso de gran tamaño y representatividad y al contrario de toda norma, la planta principal no es la intermedia, sino la última, como manifiesta el hecho de que tenga balcón corrido de gran vuelo, lo que exige la presencia de ménsulas de hierro forjado para evitar el vuelco, se remata el edificio con una rejería calada y machones de piedra.


Se justifica la importancia de esta última planta, al coincidir con la planta baja de la C/Mayor debido a la diferencia de cota de ambas, de ahí la solución adoptada al ser la planta principal del palacio. La fachada del nº 19 tiene una planta más y es evidentemente simétrica, teniendo como elemento destacado el gran mirador central, que se corresponde con la última planta de la fachada anteriormente descrita.

Ambas están construidas con sillares de piedra arenisca, de la misma clase que el vecino Ayuntamiento.

Entre las fotos que acompañan, hay una de enero de este mismo año 2007, donde aún no se habían restaurado las fachadas, ni repuesto las cuatro canales de la C/Mayor. Al parecer el haber pintado los pórticos de entrada de distinto color, se ha hecho para enfatizar que son de distintas épocas.






Bibliografía: Guía de arquitectura de Alacant. Colegio de arquitectos 1980.
ELKIKO

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PEQUEÑOS MOMENTOS... GRANDES HISTORIAS (IV)

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Pequeños Momentos... Grandes Recuerdos (II)
Pequeños Momentos... Grandes Recuerdos (III)

Es difícil de explicar....
Pero ojalá algún día, alguien nos dijera: "gracias a vosotros, aprendí a amar, entender y disfrutar con mi provincia".
En ese momento, os aseguramos que no sólo daríamos como bueno nuestro trabajo, sino que nos daría aún más fuerzas para seguir haciéndolo.
Alguien dijo una vez: "lo hicimos porque sabíamos que era imposible".
En eso estamos, queridos lectores, el Colectivo de Alicante Vivo.
En eso estamos.















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UNA FOGUERA EN TABARCA

Alta en la Comisión Gestora

Solicitud de Plantá

Permiso de Plantá

En 1965 hace aparición en la fiesta de Les Fogueres de Sant Joan, por primer y único año, un nuevo distrito, tan alicantino como el que más, pero tan inesperado y sorprendente como es la Isla de Tabarca. Aunque la inscripción en la Comisión Gestora se hizo con fecha 1 de febrero, la bienvenida a la Fiesta no fue efectiva hasta el Pleno Ordinario del 6 de abril, en el que Don Tomás Valcárcel, entonces Presidente de la Gestora, y según recoge el Acta de dicha sesión, se expresó con las siguientes palabras: "...saludamos con simpatía el nacimiento de la Hoguera de Tabarca, ese trozo de tierra alicantina que tanto auge viene adquiriendo en estos últimos tiempos". De similar manera se recoge esta bienvenida en el Preámbulo de la Memoria de Gestora 1964-65.

Boceto de la foguera

La especial ubicación de este recién nacido distrito le hizo acreedor de una historia tan corta como cargada de anécdotas, y a buen seguro que habría sido origen de un sinnúmero de titulares en la prensa local de entonces, de no haber sido porque hubo una noticia que eclipsaría todas las demás: la declaración de las Hogueras de San Juan como "Fiestas de Interés Turístico". Pero antes de entrar en los detalles del peculiar y único ejercicio de la Foguera de Tabarca, haré un poco de historia para así comprender mejor el entorno en que se desarrolló.

Bellea Vicentina Parodi Ruso

Como ya referí más extensamente en mi anterior artículo "Nueva Tabarca", la pequeña y plana extensión de tierra situada a 1'5 millas marinas del Cabo de Santa Pola, con 1.800 metros de larga y 450 metros en la zona más ancha, ha tenido diversas denominaciones a través de los tiempos: la Planesia romana, Isla de San Pedro, Plaza Fuerte de San Pablo, Isla de Santa Pola, su correcto nombre geográfico de Isla Plana, o el más popular Isla de Tabarca. En su parte más occidental está situada la fortificada Aldea o Partida Rural de Nueva Tabarca, desde su fundación adscrita al Ayuntamiento de Alicante. Dicha fundación fue consecuencia directa de la llegada a Alicante, el día de San José de 1769, de 875 presos por los que el Rey Carlos III había pagado rescate en las cárceles de Argel, cautivos que permanecían en ellas desde que los tunecinos devastaran la población costera de Tabarka o Tabarqah y el islote fortificado a 300 metros de su costa, entonces territorios de la República de Génova, hoy bajo soberanía de Túnez. Su actividad fundamental era la pesca y la industria del coral, y de ellos, 566 eran de origen genovés y 309 naturales de la propia Tabarka. Como curiosidad, es destacable que los que tuvieron la suerte de poder huir del ataque tunecino, arribaron a las costas del sur de Cerdeña, fundando las ciudades amuralladas de San Pietro y Carloforte, y aún hoy se hacen llamar tabarquini.

Foguera

Estos recién llegados fueron destinados por Carlos III a poblar la isla, para evitar así que ésta fuera base de operaciones de los piratas berberiscos que asolaban y saqueaban desde allí la costa levantina. Dio orden de fortificar la parte occidental de la Isla Plana y fundó Nueva Tabarca, dándole condición de ciudad y eximiendo a sus pobladores de los tributos reales. La denominación del asentamiento queda así sobradamente justificada, así como la gran abundancia de apellidos italianos en la isla, de los que en la actualidad aún perviven los Ruso, Manzanaro, Parodi, Pitaluga, Luchoro, Chacopino, Pianelo y Pomata, si bien éste último es oriundo de Alicante capital.
Del hecho de que Nueva Tabarca estuviera desde el principio incluida en el Municipio de Alicante, se deriva que tarde o temprano la Fiesta del Fuego llegara y calara. Así sucedió el año que nos ocupa. La Foguera de Tabarca situó su domicilio social en la Plaza del Pósito de Nueva Tabarca, según consta en el documento de inscripción que se conserva en la Comisión Gestora, del 1 de febrero de 1965. La Comisión estaba formada por Vicente García Ruso (Presidente), Rodolfo Marchori Rodríguez ("Segundo" Presidente y Delegado de Gestora; candidato para la elección de cargos vacantes en la Gestora, y Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Alicante), Tomás Pérez (Tesorero), Diego Santacréu (Secretario), Vicente Pianelo (Delegado de Festejos), Fernando Gil (Prensa y Propaganda; periodista muy vinculado al Ayuntamiento y a la Gestora, colaborador habitual del Diario "Información" en temas de Hogueras), José García Esteve (Delegado Artístico), Bernardo García (Vocal) y José Ruso (Vocal). Aunque el documento de constitución de la Comisión de la Foguera de Tabarca está firmado por Vicente García, en calidad de Presidente de la misma, a todos los efectos y en toda la documentación consultada ha sido Rodolfo Marchori quien realmente ha ejercido tal cargo, firmando éste la solicitud de plantà, de fecha 28 de mayo, que se conserva en el Archivo Municipal de Alicante.

El 12 de junio, el Alcalde de Alicante Don Fernando Flores Arroyo, en documento de referencia nº 16.547 del Negociado de Fiestas, firmó el permiso para plantar "en la plaza de la Isla de Tabarca, dejando en todo momento libre el acceso a las viviendas y locales comerciales que hubieren", una hoguera original de Eduardo Marchori, posiblemente pariente del concejal, y de quien posteriormente no hay constancia de que siguiera construyendo hogueras, aunque aparece como taller un domicilio en la calle Onésimo Redondo (hoy Pablo Iglesias). Aunque por momentos se pensaba en plantarla en el Portal de Elche por el coste que suponía su transporte a la Isla, al final fue trasladada el 21 de junio en dos barcazas, y plantada en el centro de la plaza tabarquina. Su lema fue Lo que todos soñamos, tenía 7 metros de altura y 5 por 5 de base, y un coste de 40.000 pesetas, y sería catalogada en Segunda Categoría. La explicación anexa al boceto de la misma era la siguiente:
"Es una perla perdida.
Tiene una sirena en su cúspide, demostración pescadora de la Isla.
Las aspiraciones y deseos de Alicante y de la Isla en unas buenas comunicaciones, se encuentran plasmadas en viajes a Tabarca económicos y rápidos, pues incluso figura un auto-giro.
Refiriéndose al lema, tiene pintada una ostra perlífera, una perla de gran tamaño, y un buscador con lupa de dicha perla, y no la encuentra.
Figuras turísticas aludiendo a la playa de la Isla y sus buenas condiciones".
Antes de entrar en el terreno de la anécdota, cabe resaltar los éxitos que este efímero distrito obtuvo: Mención Honorífica del Jurado (algo realmente curioso, pues jamás llegó a verla), y el título de Dama de Honor de la Bellea del Foc en la persona de su Belleza, Vicentina Parodi Ruso.
Pues bien, lo más sabroso de esta historia se dio durante los días grandes de Fogueres de ese 1965, y la voy a documentar con fragmentos de artículos publicados en el Diario "Información", firmados por Fernando Gil, recordemos que miembro encargado de "Prensa y Propaganda" de la Comisión de la Foguera de Tabarca.
En el número correspondiente al día 22 de junio, martes, en su página 5 (que era la dedicada a Fogueres), con el título "¿Va el Jurado a Tabarca?" aparecían las siguientes líneas:
"Es el primer caso en la historia fogueril, y plantea un problema: el desplazamiento del Jurado clasificador a Tabarca. ¿Irá el Jurado a «l'illa»? Nos tememos que no. Pero, de todas formas, Tabarca bien merece premio. Porque ha plantado Hoguera y porque, además, ha aportado a una linda muchacha como Dama de Honor de la «Bellea del Foc». La Hoguera fue trasladada ayer a la isla, en dos barcas, y hoy, fiel con el ritual, aparecerá plantada en el centro de la plaza tabarquina".
Sin comentarios. Pero además he podido consultar en el Archivo Municipal el destino e itinerario asignados a las distintas brigadas de bomberos el día de la cremà, y como cabía pensar ¡no estaba previsto desplazamiento alguno a Tabarca!, y de ahí que no extraña encontrarse con este nuevo artículo de Gil en el "Información" del día 27 de junio (atención al día), domingo, de nuevo en su página 5:
"La Hoguera que fue plantada en Tabarca en la noche del 21 no ha ardido todavía. Los tabarquinos han estado ausentes de la fiesta «fogueril» durante muchos años, y una vez que ha conseguido debutar no se han atrevido a prenderle fuego al monumento artístico. Pero van a hacerlo, el martes, último día oficial de fiestas. Es el primer caso de una Hoguera que supera, entera y firme sobre su base, la noche de San Juan".
Pero la cosa no quedó ahí. Como era preceptivo (y lo sigue siendo) se imponía una visita oficial a Tabarca, pues se trataba de un distrito que había conseguido Dama de Honor de la Bellea del Foc. Y ese anunciado martes, 29 de junio, en la misma página del mismo diario, con la misma firma, aparece lo siguiente bajo el título "Tabarca recibió cariñosamente a la embajada fogueril":
"...con el Presidente de la Comisión Gestora, don Tomás Valcárcel, participaron en la excursión varias guapas representando a varios distritos, y un buen número de «foguerers». Los nativos tabarquinos tributaron un cariñoso recibimiento a los visitantes, quienes tuvieron ocasión de admirar la «Hoguera ausente de 1965», sólo visible, hasta entonces, por los vecinos de Tabarca en razón a la distancia que separa «l'illa» del casco urbano capitalino.
La Hoguera será quemada esta noche".
Se acompaña la crónica de la única foto conocida del único monumento que se ha plantado en la historia de las Hogueras en tierras tabarquinas, al menos hasta el momento, con el siguiente pie de texto: "Una foto para la historia fogueril: la primera Hoguera plantada en Tabarca. La «cremà» será esta noche"... y desde entonces no se ha sabido nada más de esta historia.
Y con todo ello, ahora me pregunto yo: ¿ardió alguna vez la Hoguera de Tabarca?
ARMANDO PARODI

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TRAVESIA CASTALLA - PETREL

El recorrido de esta semana, no podríamos haberlo hecho sin la ayuda de Julian y David, guias senderistas del Centro Excursionista Eldense. Con sus conocimientos, hemos podido ir enlazando sendas y caminos a traves del Maigmo, Despenyador, Sierra de Castalla, Sierra del Caballo, Sierra del Fraile, atravesar ramblas (Pusa y Arcornal) , valles (L´Avaiol y Caprala) umbrias (Rutllo) y barrancos (Solana sierra del Fraile, Badallet).
Iniciamos nuestro recorrido en el PR-85. Son las nueve de la mañana y tenemos un temperatura de ocho grados. Estamos a mil cien metros de altitud. Cuando hemos salido de Alicante teníamos seis grados y nuestros guias en Elda tenian cero. Estamos ante lo que se denomina una inversión térmica, con mas frio en los valles que en la altitud.
No nos quejaremos, ya que el día es esplendido tanto de temperatura como de claridad. Desde el inicio ya podemos ccontemplar el Despenyador, la cresteria de la sierra del Fraile, la sierra de Castalla, sierra de Onil, el Menejador y las Peñas Rojas y Mitjor de Tibi.







El camino empieza en descenso, ante los restos de una antigua masia. Giramos a la izquierda y nos adentramos en una zona boscosa y umbria, caminado pegados a la cresteria del Despenyador.
Vamos en ascenso continuo y las cuestas se van haciendo más pronunciadas, lo que nos sirve para ir entrando en calor y fortalecer los músculos. Estamos absortos viendo, en los lados del camino, los rastros de los colmillo de los jabalies que han arado la tierra en busca de raices y tuberculos. En esto, nos sorprende una "excursion" de motos de trail: todos son guiris (seguramente de una urbanización de ingleses cerca de Castalla). Les indicamos que está prohibido circular con vehiculos de motor, pero no nos hacen ni caso.
Hemos terminado la cuesta y termina la zona boscosa de pinos y pasamos a una zona de campo abierto, con suavs valles y lomas, dejando sendas sucesivas que a nuestra derecha nos llevarían a Castalla y a nuestra izquierda a la cima.




Ante nosotros, la senda se extiende recta. Bajamos un poco para iniciar una corta pero fuerte subida. Antes de inciarla y prefectamente indicada, sale a nuestra izquierda un assegador (vía pecuaria-camino de ganada) que tomamos. En fila de uno vamos descendiendo hacia una rambla seca.
El camino es largo, vamos caminando entre matoral bajo y tomillo, romero y alguna planta de esparto. Un poco antes de la rambla, nos encontramos con una edificación, que nunca habia visto antes.
Es redondeada, fabricada con prieda sobre piedra y con unos pequeños huecos en la base. Se llaman majones o guarida-criaderos de conejos. La verdad, es que aparte de un conejo puede entrar alguien en esa construcciones, como podreis apreciar en las fotos.
Enseguida llegamos a la rambla, totalmente seca y con un suelo compuesto de grandes piedras lisas planas. Aprovechamos para parar un poco, recuperar fuerzas y darle unos trasiegos a la bota. Por cierto, el vino de la excursión pasada fue un Riola Alavesa joven y el de hoy un Jumilla joven, buenisimo.







Nada más salir de la rambla, dejamos el assegador y caminamos por una variante del PR-143. Ya en campo abierto, vislumbramos a nuestra izquierda la figura imponente de la Sierra del Cid. Vamos por campos de labor y llegamos al único aprisco que queda en uso en toda la sierra. Esta en buen uso y se llama el Aprisco Manco de Castalla. Es un corral de considerable extensión y una vivienda aneja a una pinada frondosa.
Nada más pasarlo, nos encontramos con un pequeño rebaño y su pastor. Desde que subí hace dos años a la Malla del Llop, no había encontrado ganado en mis recorridos.
Casi sin darnos cuenta, pasamos ante las ruinas de una antigua gran masía, según nuestros guias se llamaba del Bubo (algo así como el Coco de nuestros miedos infantiles). Podemos apreciar entre sus ruinas, las estancias de la casa, con un gran corral cercano, el horno, otro corral más alejado y el aljibe (con su filtro natural, para quitar tierra y ramas del agua que bajaba de la sierra).






Seguimos caminado entre pinos y tierras de labor, y dejamos a nuestra derecha una gran finca, la Casa de la Costa. Por ahí viene el GR-7, que inmediatamente vamos a coger hasta Petrel. Sin embargo, antes entramos en la Finca L´AVAIOL - Casas de Villaplana, que es un buen edificio, junto a un redondeado e imponente pino, de unos 150 o 200 años.
Tenemos la suerte de hablar con el propietario, don Helio Villaplana, que a sus 90 años y medio (nos dice que a su edad se cuentan hasta los días) está cortando leña. Despues de ofrezcerle nuestra bota, a la que hace honores, nos confirma los años del gran arbol y nos comenta que su padre compró esta gran finca en el año 1926 y que yá entonces no podían abarcarlo entre los dos. Y eso que se partieron muchas ramas por el peso de la nieve de la gran nevada de 1928, donde estuvieron incomunicados quince días.
Con gran pesar le dejamos, caminado por un pequeño barranco y llegamos a la única fuente que nos vamos a encontrar. Tiene abrevadero y se abre y se cierra con un tapón, siendo el agua fresca y abudante. Bebemos y llenamos nuestras cantimploras.
Estamos en la parte final del recorrido. Pasamos por una gran masia llamada Casa del Reloj, pues era la unica de aquellos contornos que tenia y tiene un reloj en la fachada. Llegamos al caserio de Caprala y seguidamente a su famoso arenal. Primero hay uno pequeño y despues, con caseta de información para visitarlo, el grande. Es curioso como se ha formado una duna, como las de los Arenales y Guardamar en plena ladera de una sierra del interior.
Solo nos quedan dos largos y cansino quilómetros hasta llegar a la autovia donde nos espera el autobus.

DATOS TECNICOS Distancia: Unos 17 Kms. Tiempo: De 4 a 5 horas. Dificultad: Facil, solo es un poco larga y pequeñas zonas de piedras sueltas. Equipamiento: Bota de montaña, ropa de abrigo por la mañana y zonas umbrias, despues calor Lo peor: No es circular, hace falta dos coches. Lo mejor: La variedad del paisaje, los valles, barrancos, ramblas, masias y apriscos. Vegetación: Pinos carrascos, juncos,adelfas zarzales, espartos, romero y enebros. Agua: Llevar provisión, solo hay una fuente casi al final de recorrido, si empezamos por Castalla. Areas recreativas: El Xorret de Cati Refugios: L´Avaiol (Diputación)

Para esta ruta es imprescindible ir con gente que conozca estos parajes. Si no equivocamos, apareciariamos en Castalla o en el Xorret de Catí, a traves del Pantanet; o caminariamos muchos tramos del GR-7 hasta llegar a las casas de Villaplana.
Recordar por último, que las marcas amarillas y blancas correponden a PR (Sendas de pequeño recorrido) y las marcas rojas y blancas a GR (Sendas de Gran recorrido)
Espero que os sirva y la próxima será desde la Font de Moli (Finestrat) hasta la Font de l´Alcantara (Sella)

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CALLES PARA EL OLVIDO 5. C/ Camarada César Elguezábal y Pza. Hnos. Pascual

Calle del Camarada César Elguezábal: Situada entre la Calle de Gerona y la Avenida de Alfonso el Sabio.
Antes llamada Calle de Torrijos.
Plaza de los Camaradas Manuel y Santiago Pascual: Situada en la Avenida del Poeta Carmelo Calvo. Más conocida como Plaza Hnos. Pascual.
Antes llamada Plaza de Castellón.

César Elguezábal, militante del partido ilegalizado Falange Española. Es detenido y encarcelado. Tras ser fusilado José antonio Primo de rivera, se produce el bombardeo de castigo a la ciudad. Es el conocido como "El Bombardeo de las 8 horas". En represalia por este último bombardeo, se produce una saca de 52 presos de la cárcel que son fusilados en las tapias del cementerio.

Manuel y Santiago Pascual Martínez. Militantes falangistas. El segundo, militar, es fusilado junto al Capitán Meca, el General Gª-Aldave y otros el 13 de octubre de 1936 por secundar la sublevación.

¿Deberían cambiarese los nombres o deberían colocarse nuevos nombres de republicanos fusilados que acompañen a estos?

Espeamos vuestras opiniones

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ENRIQUE CERDÁN TATO: UN HOMBRE AL QUE HAY QUE LEER


Como diría alguien con un poco más de academia que el que suscribe y haciendo una breve reseña que Enrique Cerdán Tato nació en 1.930 en Alicante, hijo de un prestigioso abogado , muy joven ingresó en la Academia General del Aire, posteriormente abandonó la carrera militar y cursó estudios de Náutica , Comercio y Magisterio. Ha sido profesor de Literatura y crítico literario. Actualmente escribe periódicamente en el diario El Pais y es el Cronista Oficial de la Ciudad de Alicante.
Al margen de academias y datos biográficos, Enrique es, al fin, un narrador de historias, siempre comprometido, marxólogo y profundamente coherente con sus principios en todos los aspectos de su vida.
Referente de muchos ya sean periodistas, escritores, e incluso sólo personas de bien. Enrique es, “en el buen sentido de la palabra, bueno”.
Es imposible conocer a Enrique, son tantas sus vidas, las vividas y las creadas que cuando crees tener delante simplemente a Enrique, resulta que amanece una nueva historia desconocida , una nueva aventura de vida, narrada con esa naturalidad con la que imagino impartían clases magistrales los profesores de la Institución Libre de Enseñanza.
Más amigo que profesor, más charla que soliloquio, embelesador de contertulios pero siempre con la mano tendida, siempre escuchador .
Como si hubiera vivido varias vidas y así consta en los papeles oficiales, Enrique nació en tres días distintos, el 30, 31 de julio ó 1 de Agosto de 1930.Condensadas sus memorias compondrían un tomo de varios cientos de páginas, sin bajar a detalles.
Sería aquí inútil , por incompleta, la enumeración de títulos, premios , distinciones y honores que ha recibido a lo largo de su vida.

Enrique nunca supo decir que no a nadie. Ha sido pregonero de multitud de ciudades y pueblos de la provincia, colaborador en llibrets de hogueras, prologuista de muchos, partícipe y promotor de actos reivindicativos y humanitarios, gran viajero por la mayor parte de Europa, Africa y América del Sur.
Residente temporal en Francia y en Suiza , siempre volvió a su Alicante, donde cultivó las raíces de su vida.
La primera vez que nos vimos, nos recibió en su casa en bata y zapatillas de felpa, con una humildad y sencillez que contrastaba con la emoción y nerviosismo del que escribe sabedor de encontrarse frente a tan insigne personaje. Su despacho es un baúl de sorpresas con un mínimo espacio para su persona y su ordenador, rodeado de libros y recuerdos inverosímiles, cada uno con una historia a cuestas. Fue como entrar en el santuario mil veces leído. Como traspasar la gruta hacia Shangri-La.


Allá por los setenta, cuando despertó en el que escribe el ansia lectora se cruzó en mi camino el libro “El tiempo prometido” de Enrique Cerdán Tato, que fuera premio “Guipúzcoa” de novela en 1.964. Fue el inicio de mi biblioteca alicantina y alicantinista, humilde, eso sí, pero biblioteca selecta. Luego vinieron otros pero fue “La lucha por la democracia en Alicante” la que marcó mi juventud y, creo que también, mi madurez.
Es un atrevimiento que me permito éste de escribir sobre Enrique, lo sé, plumas hay mucho más doctas y acreditadas pero , al fin, sólo puedo hablar de él con esta falta de academia y este sobrado de cariño que le tengo y lo sabe.
Hay en Enrique una dualidad que forman en él, sin embargo, un único elemento, un indisoluble concepto, una unión sin paralelismos, no por dicho sino por sabido: Mari Luz y Enrique, Enrique y Mari Luz.
Es una garantía de felicidad que les envidio y que compruebo en cada ocasión que el tiempo y los quehaceres nos propician.
Enrique ha sido prácticamente de todo, y es que su vida, como digo, son como varias.
Es el caballero cadete más joven en ingresar en la Academia General del Aire, con tan sólo 17 años con tarjeta de identidad 4893. De aquellos días guarda recuerdos que sólo él es capaz de narrar con esa claridad casi mágica que te hace sentir sentado junto a él planeando sin motor sobre los campos cultivados de San Javier buscando con acierto las corrientes de aire que le mantuvieran sin ruidos volando sobre todo. De aquellos días le vienen , también, recuerdos amargos propios de los tiempos y las circunstancias.
Para Enrique las Matemáticas fueron como un juego exacto en el que encontraba una pasión que sólo fue superada por la creación narrativa. Fue, sin duda, un buen matemático, profesor recordado por muchos. Tuvimos la suerte de que su pluma dejara la ecuaciones y otras elucubraciones para dedicarse a crear mundos y a mejorar el ya creado.
Si mis datos son correctos su primera publicación fue “Primaveras de bronce” fechada en otoño de 1954, publicado en edición mixta junto al también periodista Tirso Marin Sesse y del que no puedo evitar extraer el siguiente poema de Enrique:
Déjame
Déjame así, en este espacio,
Llena de estrellas la frente
Tu….vete, vete despacio
Y espérame allí, en la fuente;
Yo volveré junte a ti
A hundir mi vida en tu vida.
Déjame , déjame aquí
¡La ilusión está dormida
Y es frágil cristal sonoro!
Tengo sed de melancolía
Y hambre de manjares de oro
Tu…vete con alegría.
¡El cielo ya está manchado
De cortos vuelos prosaicos!
Solo Tu, espíritu alado,
Limpias azules mosaicos.
Y tengo sueños gigantes,
Y luceros en la mente…..
¿por qué no te has ido antes?
Déjame aquí eternamente….

A esto Enrique le llama , con esa humildad suya, cosas de juventud.
De su otro libro de poesías “En la cima” , esta vez en solitario y editado en la colección Pentagrama Lírico por la editorial Agemundo de Madrid , dedicado a sus padres, también dice Enrique que son “cosas de esa juventud”:
Ya escucha su labio blanco
Primero, es el beso suave de la espuma.
Luego, el abrazo poderoso de la mar.
Me estremezco.
Tiemblo en mi sencilla desnudez
Ahora, es un sabor acerbo en la garganta
Me vence. ¡Le pertenezco!
La onda me cubre y su policromía se desgrana en
Mis pupilas. ¡pupilas cansadas!...
¡ Thalassa, Thalassa!
El grito rebondo se escapa entre la sal
¡Qué abrazo de mil brazos!
¡Ay, que beso de mil bocas!


Un eterno canto al mar (Thalassa) , cosas de juventud….
En la consideración de esto como “cosas de juventud” veo , al margen de esa humildad impropia de un maestro de las palabras, la ilógica del poema de Darío cuando dice en su poema “Canción de otoño en primavera”: Juventud divino tesoro/¡Ya te fuiste para no volver!.
En Enrique vive la juventud. Es , efectivamente un tesoro, pero Enrique lo guarda bajo cien llaves.

De manera que , con un arsenal nativo, en su mayoría, Cela, Laforet, Agustí, al lado de El lobo estepario y un Sartre de privilegio y matute, ingresé en los cincuenta al filo de mi vigésimo aniversario. Era, por entones y como tantos, ingenuo, curioso y algo impertinente. Y con muchas, con demasiadas preguntas por delante”.

Enrique formó parte de aquel grupo de inquietos alicantinos a los que se les dio en llamar la generación del horror y que al amparo del ya desaparecido Hotel Samper se reunían para intercambiar conocimientos y nuevos descubrimientos literarios, así lo cuenta el propio Enrique:
“(..)y a mi me llevaron a la fiesta del american bar del ya desaparecido y añorado Hotel Samper , junto a los de mi misma especie: una putulea de hiperbóreos armados de Beckett, de Camus, de Huxley, de Saroyan, de Fitzgerald. Estudiantes de derecho, de periodismo, de económicas, de agronomía , de medicina y hasta un play-boy, nos reuníamos allí para leer y comentar escenas de teatro clásico y de O’Neil y Arthur Miller, indistintamente, o bien para intercambiar opiniones sobre la novela negra de Chandler, Burnett y Hammet. Aquel grupo de jóvenes escritores, inquietos y crispados, alarmó al resto de la clientela del establecimiento que terminó bautizándolos: formaban la generación del horror. Estaban entre otros varios, Ernesto Contreras, Gonzalo Fortea, Eduardo Trives y Pepe Bauzá”
Las vidas de Enrique están llenas de viajes , idas y venidas, de nombres , de fechas, de lugares , de historias que no caben en una y que al tanto Mari Luz , con esa prodigiosa memoria que mantiene viva, cifra y señala con exactitud.
De nombres la lista es vuelos vertiginosos, desde Tomas Salvador, Alfonso Sartre, Lauro Olmo, José Hierro, Concha Lagos, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre , Ian Gibson, José Vidal Massanet, Paul Preston, Gabriel Jackson, hasta Camilo José Cela con el que compartió habitación en Cartagena hasta (sic) :

Blas de Otero nos abrumó con sus silencios y alarmó a mi madre, cuando pasó dos días en casa, con su ausencia; en tanto Buero Vallejo me dejaba una escalera de trajines y una posterior carta de ley. Con Torrente Ballester supe de la entereza, en un itinerante diálogo , por el Postiguet

Comienza en 1956 con la invitación que le remiten para participar en el congreso de jóvenes escritores de Madrid , que se iba a celebrar en la Ciudad Univesitaria, esa extraña relación de amor-odio entre Enrique y las fuerzas de orden público cuando una pareja de policías examinan minuciosamente su biblioteca en la casa familiar y le someten a un detenido interrogatorio casero del que sale , aparentemente, bien parado. Y digo aparentemente pues a consecuencia de esta visita es casi expulsado del Centro Catalán de la Casa Carbonell (casi único reducto cultural de la ciudad de Alicante).
Después llegó como esclareciéndolo todo Carlos Marx y Enrique se convierte en un Marxólogo convencido y referente luego para muchos.
Fue el periodismo su primer contacto con la escritura comprometida, con las palabras afiladas por ambos lados y la sensatez de la razón que le caracteriza.
Al amparo de la Ley de prensa e Imprenta, del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne (que entra en vigor el 15 de marzo de 1966) comienzan a aparecer en los quioscos una multitud de publicaciones periódicas con más o menos vida. En Alicante y con la intención de arrebatarle lectores al diario Información, entonces diario del movimiento a la sazón el de mayor tirada de la provincia ,surge de los talleres de la calle José Salvetti , 18-20 el diario Primera Página. Con precariedad de medios y un muy modesto lanzamiento (poco antes aparece la edición alicantina del periódico murciano La Verdad), sale a la calle su número uno el día 23 de marzo de 1968, fundado por Pedro García Munuera y dirigido por Francisco Anglada Anglada procedente de la radio.
En aquel número uno apareció un artículo del propio ministro Fraga en el que se dice:

PRIMERA PÁGINA nace en Alicante, puerta del turismo español (…). Y es que , sea cual fuere su circunstancia, el momento o la localidad, el periódico de información general será siempre un instrumento de cultura , de entendimiento y de honda comunicación social

Enrique empieza a trabajar en Primera Página el 21 de Octubre de 1969, siendo entonces su director Juan José Pérez Benlloch y lo hace como columnista presentándolo al lector el día 22 como “de nuestro nuevo colaborador (…) nos complace señalar la agudeza de estilo y el compromiso de sus actitudes” y su primer artículo se titula “Del fado a la agresión” en el que da cuenta de la brutal agresión que un grupo de extrema derecha propicia al profesor y ensayista Urbano Tavares cuando salía de la Comisión Electoral Democrática en Lisboa.
El periódico Primera Página dejó de editarse en 1972 y por él pasaron las plumas de Vicente Hipólito, Blas de Peñas, Miguel Signes, Rafael Azuar, Francisco Aldeguer, Gomez Orts, y muchos otros.
En 1971 Enrique preside la cooperativa creada por reporteros y maquinistas para encargarse del diario hasta que el silencio de las rotativas se hace brusca y aterradoramente en los talleres aquel martes 25 de julio de 1972 tocándole en suerte estar de guardia aquel día del que , sin duda, aún recuerda ese hueco de silencio.
Fue uno de los fundadores, el 25 de noviembre de 1979 , de la Unión de Periodistas-Asociación del País Valenciano, de la que será nombrado primer presidente. Pero su actividad periodística activa continua esporádicamente en La Verdad así como también en Cambio 16, Intervieu, La Calle, Triunfo , Diario de Valencia, Insula, La Vanguardia, Las Provincias , La Hora, ABC y El Español.
Publica también cuentos en diferentes revistas como “Papeles de Son Armadans”, “Cuadrnos Hispanoamericanos”, “La estafeta literaria”, etc.
Tardará bastante en volver al periodismo de manera asidua y es el 26 de octubre de 1978 cuando , bajo la dirección de Antonio Franco, se funda el Periódico de Cataluña y Enrique es fichado por el Grupo Zeta como corresponsal en Alicante y posteriormente de toda la Comunidad.
Deja el puesto en 1984 para encargarse del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Alicante trabajo que simultanea con sus columnas en el diario Información y es precisamente en éste en el que nos encontramos con una auténtica crónica de la ciudad de Alicante sus “Gateras” (de 1.992 á 1.997). Por la lógica de la razón y por su indudable valor muy pronto “Las gateras” , para alegría de muchos, se verán recogidas en un volumen .
Fue designado Cronista Oficial de la Ciudad de Alicante, título que ostenta actualmente a pesar de haber sido desalojado de su despacho en el Ayuntamiento de la ciudad por el Gobierno del Partido Popular.
No se puede hablar de Enrique sin citar esa obra maestra del trabajo de investigación que supone “La lucha por la democracia en Alicante” que constituyó el primer intento de recuperación de la memoria histórica y que aún hoy sigue siendo pilar de información viva , pues la mayoría de los datos fueron extraídos de entrevistas , clandestinas en muchos casos, con los propios supervivientes. Un libro, sin duda, del que el lector, no sólo alicantino, reclama una reedición.
Los méritos de Enrique no se pueden medir por títulos y honores, que los hay y muchos, pues su título mayor es el de maestro de tantos.
Aún así diremos que es profesor honorario de la Universidad de Alicante, doctor por el Centre Internacional de Recherches Universitaries de Bélgica y por la Word University de Arizona (EE.UU.). Miembro correspondiente de la Academia Europea de las Ciencias, las Artes y las Letras. Fundador del Centro de estudios Hernandianos y muy comprometido con el legado del poeta oriolano. Premio de las Letras Valencianas en 1991
Actualmente es columnista en el diario El País buscando la razón y la sensatez de entre la situación política y social de esta España.
Al margen de su obra más conocida hay que citar aquella obra de teatro “Los intereses pagados” que escribiera junto al excelente director teatral Paco Herrero Blanco (director que fuera del grupo de cámara y ensayo, Teatro Club perteneciente a la entonces Caja de Ahorros del Sureste –hoy CAM-).
También hay que recordar sus trabajos en Madrid, en los años sesenta, en los estudios de Prado del Rey como guionista de una serie interpretada por Elisa Ramírez, serie que no llegó a realizarse al producirse un cambio en la Dirección del Ente cuando ya estaba casi en fase de grabación. La relación de Enrique con el ente público se traduce, finalmente en unos reportajes que informativos le encarga .
En la Conferencia que impartiera el propio Enrique el 7 de Octubre de 1991 para Bancaja y que llevaba por título “Memoria y vicisitud de la iniciación a una estética o como las uvas que reviven en el vino profano” y a propósito de estos años dice:

Cuando eché el cierre a la década de los cincuenta, tuve la impresión de que dejaba atrás todo un mundo que ahora la memoria me devuelve no tan chato ni tan insípido como se me figuraba. Había rendido un prolijo, penoso, disciplinado y feraz aprendizaje, en los libros del entredicho y en las pláticas casi de chiribitil.Y fue justamente por entonces cuando levanté la mirada por encima del recogido horizonte y descubrí , con asombro, la vida. Y con la vida, el compromiso de expresarla”.

Como se dice en la Introducción de su gran obra “La lucha por la democracia en Alicante”, no se puede de manera alguna dejar al margen de su obra literaria su pasión democrática iniciada en los duros años del franquismo así fue “Fundador y miembro del primer Comité del Partido Comunista de España, fue miembro del secretariado del Partido Comunista del Pais Valencià . Fundador de la Junta Democrática de la Provincia de Alicante, fundador y vicepresidente de la del País Valenciano y miembro de Pleno de la Junta Democrática de España. Fundador y representante del PCPV, de la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià ; para ser por último, candidato a diputado por el PCE en la provincia de Alicante en las elecciones del 15 de junio de 1977.
También conoció en sus propios huesos la huella despiadada del franquismo; procesado en dos ocasiones por el TOP (Tribunal de Orden Público); dos veces encarcelado, seis veces detenido; multado, etc…También le fue retenido el pasaporte durante varios años. Precisamente entonces tenía que viajar a Bulgaria y a Suiza para trabajar en un periódico destinado a la emigración
.”



Si tuviéramos que hacer una relación de sus publicaciones tendríamos antes que pedir perdón pues alguna se escapará a este amplio inventario:
Primaveras de bronce (1954), en colaboración con Tirso Marín Sesse
El mendigo y otros cuentos (1955), Ed. Silbo
En la Cima (1956), Ed. Agemundo
Un agujero en la Luz (1957), Premio Gabriel Miró
Gargantúa, adaptación y versión de Enrique Cerdán Tato(1960), Ed.Aitana
La primera piedra (1966), Ed. La Novela Popular
El Tiempo prometido (1969), Ediciones Comunicación Literaria de Autores, Premio Guipúzcoa
El lugar más lejano (1970), Ed. Azur, premio Sésamo
Cazar ballenas en los charcos bajo la luz cenital (1972), Ed. Helios
Esquema de la Literatura Soviética (1973), Ed. Castellote
La lucha por la democracia en Alicante (1978), Ed. Casa de Campo
Ovidi Monitor (1980), Ed. Júcar
El paseante y otras apariciones (1984), Ed. Noega
Sombras nada mas (1985), Ed, Laia, Primer Premio de la Tertulia Carlos Arniches y Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana.
El Xiquet que va a pescaren el mar de la traquilitat (1987), Ed. Generalitat Valenciana
Todos los enanos del mundo (1988), Ed. Aguaclara, Esta obra fue nombrada por la Universidad de Valencia como de obligada lectura para los alumnos de COU del curso 1981/1982.
Monografías Alicantinas (1989), (et al.), Ayuntamiento de Alicante
La otra cara de la Santa Faz (1989), Ayuntamiento de Alicante
Introducción a la edición facsimil de la Crónica de Viravens (1989), Ayuntamiento de Alicante
Historia Antigua (1990), I.E.C. Juan Gil-Albert
Alicante: la ciudad contada a los chicos (1990),Patronato Munic.Conmemoración V Centenario de la ciudad de Alicante
Matar con Mozart y 29 atrocidades más (1991), Ed. Aguaclara
Los cuentos de siempre empezar (1991), I.C. Juan Gil-Albert / Diario La Verdad
Geografía carcelaria de Miguel Hernández (1992) , Comisión del Homenaje a Miguel Hernández Alicante / Elche / Orihuela
La estética en el escritor alicantino (1992), Centro Cultural Bancaza
Los ahorcados del cuarto menguante (1995), Ed. Aitana
La batalla de las tetas (2000), Institució Alfons el Magnànim
El Ayuntamiento de Alicante (2002), XXIV Assemblea de Cronistas Oficials del Regne de Valencia
Antología de la aberración (2003), Comercial Denes, S.L.
100 años de periodistas y periódicos (Historia de la Asociación de la Prensa de Alicante) (2004), CAM / Asociación de la Prensa de Alicante


Decía de él Joan Lerma “El escritor de Alicante, Premio de las Letras Valencianas , que ha hecho de la libertad creativa el valor fundamental de su existencia. (..) Enrique Cerdán Tato, un hombre al que hay que leer

Enrique, querido amigo, disculpa la torpeza del que escribe esta breve reseña, el cariño y la amistad tienen la culpa.

Bibliografía
Introducción de Fernando Abad para la edición de “Antología de la aberración” de Enrique Cerdán Tato por la editorial Calabria periodismo.
Introducción para la edición de “La lucha por la democracia en Alicante
"La estética en el Escritor Alicantino (Memoria y vicisitud de la iniciacióna una estética o como las uvas que reviven en el vino profano" – Conferencia pronunciada por E.C.T. en el Centro Cultural Bancaja el día 7-Octubre-1991

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LA ALMAZARA DE 300 AÑOS

La finca «El de Morote» de Mutxamel recupera la extracción tradicional de aceite de oliva con una prensa del siglo XVII durante una jornada lúdico-festiva.
Nos explicamos...
Cuando ya no queda ninguna aceitería tradicional en marcha en la Huerta de Alicante , una explotación de Mutxamel revive el rito de la obtención del «oro verde» a la vieja usanza.
La finca «El de Morote» volvió a rememorar el rito de la obtención de aceite en su almazara de finales del siglo XVII gracias a la ilusión de su propietario, Tomás Ángel Pérez Aracil, que mantiene allí una gran muestra de aperos agrícolas.
Cuando ya no queda ninguna almazara en la fértil Huerta de Alicante, convertida hoy prácticamente en un erial o cubierta por el cemento, el propietario de la finca «El de Morote», un bastión agrícola junto a la autopista, ha revindicado el derecho a mantener viva la tradición agrícola de esta zona para que no sea devorada por el urbanismo feroz que la acecha.
A las 9.00 del pasado domingo 28, Tomás y sus ayudantes comenzaron a llenar el cajón de madera («la tolva») de aceitunas para comenzar la piedra a rodar tirada por un poni, que movía la piedra alrededor de un eje central de madera en la que se apreciaba a simple vista su aspecto añejo y centenario.
La tolva distribuía las aceitunas sobre la piedra donde eran molturadas por el rulo. Un proceso lento que culminó a las 21.00 horas con el preciado líquido, «oro verde» almacenado en garrafas. Cuando la carga de un cajón se vaciaba, se aprovechaba para sacar la pasta molida y colocarla sobre los cofines que iban situando en la prensa. Un proceso que se repitió a lo largo de una jornada lúdico-festiva que contó con la música de la colla de dolçainers Sant Antoni y con el tradicional «esmorzaret» que hizo las delicias de los más de 50 invitados.
Mientras, el trabajo en la pequeña y acogedora almazara seguía con una sinfonía de sonidos, olores y colores perfectamente armonizada, que aportaban un auténtico placer a los sentidos en una muestra de un patrimonio cultural vivo pero en extinción. Cuando toda la masa estuvo en la prensa, se comenzó a apretarla. Primero a mano y después con un bastón. Un proceso lento, por la antigüedad de la misma. Al final, el dueño de los 200 kilos de aceitunas de los campos de Tángel obtuvo 24 litros de aceite.
Un rendimiento de entre un 11 y un 11,5 %, calificado como bajo por culpa de las últimas lluvias..., pero el aceite salió bueno.
info: Vicente Ferrandiz. Diario Información

-ACTUALIZADO DESDE AQUÍ-
Las tradiciones de la Huerta de Alicante se mantienen gracias al esfuerzo de unos pocos héroes que ante la indiferencia de las instituciones hacen lo imposible para que nuestra historia, nuestra identidad y cultura no sea devorada por el ritmo frenético de la modernidad..
Las tradiciones de la Huerta de Alicante se mantienen gracias al esfuerzo de unos pocos héroes que ante la indiferencia de las instituciones hacen lo imposible para que nuestra historia, nuestra identidad y cultura no sea devorada por el ritmo frenético de la modernidad.La familia de Tomás Pérez desde hace años lucha para que los últimos resquicios de la cultura de la Huerta de Alicante permanezcan entre nosotros y no caigan en el olvido desde la Finca Morote.Esta extensión de terreno con casa de labranza en donde parece haberse detenido el tiempo cuenta con una antigua casa de labranza, cultivos de frutales, vides y cereal, además de una antigua bodega tradicional, donde realizan su propio vino a la antigua usanza, así como una almazara de piedra de más de 400 años de antiguedad en donde se molturaba la aceituna para extraer el preciado oro líquido.El animal proporciona la fuerza para que la enorme piedra cónica machaque la aceituna.
Esta operación, 4 siglos después volvió a repetirse en la Finca Morote, a modo de reivindicación para que esta pieza, digna de estar en un museo etnológico, así como el resto de la finca, en donde se conservan un gran número de aperos de la huerta, vuelva a cobrar vida. La cita fue el pasado sábado 27 de octubre, la jornada comenzó temprano había que preparar la almazara, y atar al animal que proporcionaría la fuerza para que la enorme piedra cónica machacara la aceituna que poco a poco va cayendo a la enorme base de piedra. La pasta resultante se va acumulando en el borde de la piedra debido a la fuerza centrífuga. Esta pasta, espesa y negra se pasa manualmente a los cofins, sacos de esparto los cuales se apilan unos encima de otros y se remojan con agua caliente, el agua y la esencia de la aceituna pasa por unas canalizaciones hasta unos depósitos en donde por diferencia de densidad se separan ambos líquidos.Esa mañana un gran número de amigos se acercaron para contemplar todo un espectáculo, una manera de proceder antiquísima, entre los presentes eran frecuentes los comentarios del enorme valor didáctico del proceso. Al respecto Tomás Pérez desea que esta Finca sea declarada BIC, y que en un futuro pueda establecerse como Museo de la huerta de Alicante al servicio de la comunidad de estudiantes de la comarca e incluso del resto de la provincia ya que se encuentra en un lugar geográfico idóneo, entre poblaciones como Sant Joan, Mutxamel, El Campello y Alicante.Finalmente más de 200 kilos de aceitunas se transformaron en más de 20 kilos de aceite que fue disfrutado por las personas que asistieron a la esta celebración, junto a otros manjares típicos de la vida en el campo incluido el pan horneado en la propia finca humedecido con el dorado liquido recién exprimido de la aceituna.
info, foto y video: Periódico La Rambla de Sant Joan-Mutxamel
video

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PEQUEÑA ARQUEOLOGÍA URBANA (1)

Estas imágenes fueron tomadas en Alacant, El Campello y Almansa.

Son últimos tramos de bajantes de pluviales recogidas por canalones. Se trata de tubos que recorren la fachada de edificios de una o más plantas en los cascos antiguos de algunas poblaciones. Suelen ser de zinc o hierro, continuos desde el canalón hasta insertarse en un embudo cilíndrico decorado, de aproximadamente 12 cm. de diámetro, cabeza de otro tubo de hierro de 1,5-2 metros.
Los relieves más frecuentes son rostros de angelotes o cupidos, máscaras de faunos y estrellas; recuerdan las formas de grutescos romanos y renacentistas.

Fueron construidos entre 1880-1930 y acabaron en desguaces, oxidados o sustituidos por el PVC y el fibrocemento. Desconozco todos los tipos, el área de dispersión y los que aún quedan desapercibidos.
He comprobado su permanencia también en Villena, Biar y Alcoi.
Casi con seguridad, fueron fabricados por dos de los talleres metalúrgicos más importantes en la provincia en aquella época. Unos pocos datos sobre ellos muestran el interés que ofrecería un estudio detallado sobre estas empresas desaparecidas hacia finales de los cincuenta.
El Boletín de la Cámara de Comercio de Alicante (31.8.1894) incluyó un artículo sobre los Talleres de maquinaria y fundición de metales de los Sres. Don Tomás Aznar y Hermanos. Los situaba en las calles Santa Elena, nº 1, Alcoi, y Quiroga, hoy Alemania, en Alicante. Describía sus instalaciones y ensalzaba las cualidades personales de los empresarios que a fuerza de trabajo y tesón habían conseguido un amplio mercado en la provincia y península a sus productos: columnas de fundición, calderas, máquinas textiles y papeleras, prensas de aceite y vino, bombas hidráulicas, de vapor, generadores, molinos y tuberías para la canalización de agua, gas y otros líquidos. El hierro lo trabajaban dulce, galvanizado, emplomado y acero.

La Revista (Alicante, 31.10.1902) ofreció una biografía con fotos del emprendedor Tomás Aznar. Destacaba (…) el cariño que profesa a sus obreros, de los que es padre amantísimo, considerándoles y haciéndoles más llevadera su triste condición, comprenderemos la idolatría que sienten por él, cuantos trabajan a sus órdenes.
Los hechos posteriores desmienten tan edulcorada visión. Según Francisco Moreno (Las luchas sociales en la provincia de Alicante, 1890-1931. Alicante, 1988) los obreros de esta factoría se organizaron cada vez con mayor conciencia de clase; plantearon largas y fuertes huelgas entre 1903-31 para exigir mejoras salariales, derecho a la negociación, mantenimiento de los puestos de trabajo y readmisión de despedidos. Evolucionaron desde posiciones gremialistas a un anarcosindicalismo más comprometido.
En 1902 la casa adoptó la denominación Tomás Aznar e Hijos, Aniceto y Luis Badias (hijo político), ingenieros.

Ferrándiz Pozo (Estado de la industria en la provincia de Alicante. Alicante, 1901) señaló que la fábrica de Alcoi precedió a la alicantina. Las razones del traslado fue la accesibilidad del ferrocarril MZA y un mercado potencial más expansivo, pues crecía la demanda de sus productos de transformación agrícola desde La Mancha y Andalucía. En Sevilla hay localizada maquinaria de los Aznar.
Figueras Pacheco (Geografía general del Reino de Valencia. Provincia de Alicante. Barcelona, 1914 ca.) ofrece más detalles del proceso e instalaciones de fabricación. Las actividades se desarrollaban en varios edificios dispersos, a poca distancia de la línea MZA; contaban con dos hornos que fundían 15 Tm diarias; los talleres de fundición y almacenes se hallaban en Benalúa, ocupando un área de 3,3 Ha; las naves de construcción y ajuste estaban entre las calles Quiroga y Pintor Casanova. Figueras fijaba la fundación de la empresa en 1890 y en más de 500 el número de trabajadores.

La segunda empresa metalúrgica, José Rodes, tuvo larga presencia en Alcoi, donde subsisten parte de sus edificios. Tuvo con intermitencias relaciones mercantiles con Aznar; la producción y el mercado eran muy similares. En Alicante radicaba en Maisonnave, 39.Tenemos constancia fotográfica de ambas fabricas de Alcoi en publicaciones de principios de siglo. En cuanto a sus máquinas hay ejemplares en el Museo Escolar de Pusol (Elx) y en el Centre d´Estudis Constestans (Cocentaina); pero ¿y las bajantes decoradas con efigies?, los genios del agua. No deben convertirse en chatarra. Una normativa adecuada debe favorecer su permanencia en in situ; cuando no sea posible podrían trasladarse a otro emplazamiento, privado o público, con su correspondiente ficha de catalogación y, también, conservar muestras significativas en la red de museos valencianos.


CARLOS SALINAS


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EL CIRCUITO DE VISTAHERMOSA

Hace tiempo jugamos a adivinar el origen de una curiosa foto en la que veíamos unas carreras de coches en Alicante.

En este vídeo tan poco conocido podemos ver una de esas apasionantes carreras, con unas vistas increíbles sobre el mar y la Albufereta.



Esta fotografía está tomada en la curva que la carretera de Valencia hacía al entrar en el Raval Roig, junto a la escalinata, y en la que se conectaba con la carretera de "La Cantera" que subía hacia la Albufereta por la costa.

Aquí se instaló un circuito de velocidad urbano, llamado "Circuito de Vistahermosa", donde durante décadas se disputaron competiciones de motor para el disfrute de los alicantinos.
En las carreras de motos incluso el mejor piloto de la historia vino a competir aquí: el 12+1 veces campeón mundial Ángel Nieto.

El recorrido tenía salida en Vistahermosa, bajada por la Carretera de Valencia giro hacia la Cantera y subida por Avenida Albufereta. Cuando llegaba a la zona donde en el 69 se levantó la Isleta, ascendía en un giro imposible bordeando la Serra Grossa hacia la Avenida de la Albufereta, donde posteriormente se implantaría el Liceo Francés.
Aunque creemos que también se circulaba a la inversa, o al menos eso parece con las fotos de las motocicletas.

En 1949 murieron tres pilotos en una carrera y se conmocionó toda la sociedad alicantina. Hoy en día, por este circuito circulan los vehículos a diario, y aunque la memoria popular de la ciudad casi ha borrado este recuerdo, parece que a los conductores les prenda el instinto de competición o les posea algún piloto con las altas velocidades que se toman en La Cantera (es el punto de la ciudad donde más rápido se puede circular dentro del viario urbano).

En esta web, dedicada a recopilar información sobre circuitos y grandes premios de todo el mundo, a modo de base de datos, nos dicen que el circuito se usó para el 1er Premio "Escudería Alicante" el 15 de Febrero de 1970. Además, aportan este esquema del recorrido, con las calles por las que circulaba (entre ellas una urbanización privada): Salida en Vistahermosa (cerca de donde actualmente está el cruce con la Gran Vía), Calle Diana, Avenida de Denia, Avenida de Villajoyosa, Avenida de la Albufereta y Calle del Cabanyal.
En la web del Automóvil Club de Alicante, publican un pdf (página 6) con sus carreras y competiciones históricas, y sobre el evento dicen:
“I CIRCUITO VISTAHERMOSA - PREMIO ESCUDERÍA ALICANTE”, que recorre Sierra De San Julián o Serra Grosa.
El ganador en ésta ocasión fue Carlos Senante y las escuderías que participaron, quedaron en el siguiente orden: Zaragoza, Universitaria y CITRA.
Fue patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, Talleres Levante y Talleres Electro Diesel-Borras.
El precio de las inscripciones era de 2.000 ptas. de los individuales y 1.500 las escuderías, oscilando los premios entre las 20.000 y las 3.000 pesetas.
Como presidente de dicha carrera figura:
D. José Padierna de Villapadierna - Conde de Villapadierna
Aparece entre el Comité Organizador Lamagniére y D. Francisco Gómis.

Derbi ofrece información sobre sus registros históricos en competición. En esta otra web los han recopilado, y sobre el Circuito de Vistahermosa dicen:

1964 I Gran Carrera Internacional Fiestas de Invierno. Circuito de Vistahermosa, Alicante. José María Busquets y Salvador Cañellas con Derbi salen vencedores en 50 c.c., batiendo a Hans Georg Anscheidt (Kreidler), que había sido Campeón del Mundo en 1.963.



En estas fotos, tomadas en competición en 1959, se pueden ver rocas de las laderas de la Serra Grossa, los chalets junto a la Albufereta y la antigua carretera de Valencia con el Castillo de Santa Bárbara al fondo.











Tenemos muy pocos datos y fotografías del circuito, por lo que agradeceríamos cualquier aporte y recuerdo de vosotros, nuestros lectores.
Os estamos esperando. Tenemos ganas de saber si hubo un Gran Premio periódico en nuestra ciudad, qué campeones vinieron, qué vehículos corrían... nos gustaría saber cómo se vivían aquellos días de carreras, la expectación de la gente, dónde se agrupaban para ver pasar las motos y los coches...


Las motos de las fotografías son Setter, y las imágenes las hemos tomado de Motos-Setter.



Y aquí tenemos dos fotografías propiedad de Jaime Pomares:


Jaime era un aficionado al motociclismo. Le encantaba asistir a las carreras del Circuito de Vistahermosa, donde los espectadores se colocaban en los taludes junto a la carretera de Valencia para ver pasar a los pilotos a toda velocidad. En las fotos podemos ver, en la primera de fondo, al piloto Arganda corriendo frente al Hospital Provincial en una carrera del XVIII Campeonato de España de Motociclismo, celebrada el 5 de Febrero de 1950.

Edward Youngs, de York, en Inglaterra, nos envía dos fotografías inéditas y realmente preciosas, encontradas mientras realiza su investigación sobre la historia de los circuitos urbanos.
Se trata de dos instantáneas tomadas en la curva de subida a la Avenida de la Albufereta desde La Isleta, el 4 de Febrero de 1968 en el "Trofeo Internacional de Fiestas de Invierno" de Alicante, publicadas en un informe del periódico Motor Cycle News, que además, detallaba que 50.000 espectadores presenciaron las carreras en el circuito de 6,4 km, que transcurría ondulante junto al Mediterráneo y bajo torres de apartamentos.


Los pilotos Bruno Spaggiari y Phil Read en plena carrera en el ascenso de la cuesta.

Phil Read y Giacomo Agostini en persecución. El público se agolpa para verlos tras las barreras protectoras. Obsérvese el contraste entre los antiguos muros de las primeras casas que poblaron la carretera y las nuevas torres de viviendas, así como la huerta en el horizonte, y al final, la Playa de San Juan con el edificio del Club del Mar como protagonista.

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NUEVA TABARCA

Un grupo de música alicantino de la década de los 80, “Mediterráneo”, titulaba su segundo álbum, el que le llevó a la fama, “Tabarca”. La canción del mismo título que cerraba la cara B del vinilo terminaba así:

“...no cambies nunca, por favor,
no admitas violación.
Que no comercien con tu paz.
Tabarca, eres una luz
en medio de la oscuridad”.

Una definición perfecta del deseo de todo alicantino para un remanso de paz, a orillas del Mediterráneo, frente al Cabo de Santa Pola, que no por pequeño en extensión es pobre en historia.
Ese tipo de historia que roza la anécdota o la leyenda.



La pequeña y plana extensión de tierra situada a 1,5 millas marinas del Cabo de Santa Pola o del Aljub, con 1.800 metros de larga y 450 metros en la zona más ancha, ha tenido diversas denominaciones a través de los tiempos: Plumbaria, la Planesia romana, Isla de San Pedro, Plaza Fuerte de San Pablo, Isla de Santa Pola, su correcto nombre geográfico de Isla Plana, o el más popular aunque no correcto Isla de Tabarca, aunque más que de una isla se trata de un pequeño archipiélago, compuesto, aparte de Tabarca, por los islotes La Cantera, La Galera y La Nao.
La leyenda es rica en visitantes ilustres, desde el cartaginés Amílcar Barca hasta San Pablo, pero lo cierto es que no hay rastros de que haya existido más que un pequeño asentamiento romano hasta bien entrado el siglo XVIII. Templo de Apolo para los griegos focenses, fue también pisada por romanos y árabes, aun sin crear población estable alguna.
Hoy, en su parte más occidental y cercana a Santa Pola, está situada la fortificada Aldea o Partida Rural de Nueva Tabarca, desde su fundación adscrita al Ayuntamiento de Alicante. Dicha fundación fue consecuencia directa de la llegada a Alicante, el día de 19 de marzo de 1769, de 300 presos por los que el Rey Carlos III había pagado rescate en las cárceles de Túnez y Argel, cautivos que permanecían en ellas desde que los tunecinos devastaran el islote fortificado, de no más de 16 hectáreas, a 300 metros de la costa de la población de Tabarka o Tabarqah, conquistado a Túnez por el Emperador Carlos V -de Alemania, Carlos I de España- en 1540. Su actividad fundamental era la pesca, la industria y el comercio del preciado coral rojo que en el siglo XVI atrajo un importante número de comerciantes y trabajadores de la entonces República de Génova, por lo que dicho monarca alcanzaría un acuerdo con una de esas familias genovesas, los Lomellini, por el cual, a cambio de un permiso de pesca del coral, dicha familia se encargaría de mantener una cárcel que había ordenado construir allí, así como de que ondeara en la isla la bandera española.

Durante décadas la isla prosperó, hasta que a comienzos del siglo XVIII se unió a la superpoblación de la misma una crisis en la obtención del coral, lo que provocó una emigración de genoveses a las cercanas costas del sur de Cerdeña, fundando las ciudades amuralladas de San Pietro, otra isla, y Carloforte, cuyos habitantes aún hoy se hacen llamar tabarquini. Pero este descenso de población animó a los tunecinos a tomar la isla por las armas en agosto de 1741, haciendo presos a sus habitantes, que fueron destinados a las galeras musulmanas o tomados como esclavos, algunos de los cuales, en 1756, pasaron a continuar su cautividad en las cárceles de Túnez y Argel. De ellos, 566 eran de origen genovés y 309 naturales de la propia Tabarka. En su condición de cristianos, los presos genoveses reclamaron la asistencia del antiguo cura de Tabarka, Fray Juan Bautista Riverola, de la Orden de los Agustinos, que tras conseguir visitarles y comprobar las nefastas condiciones de vida de los cautivos, dirigió una misiva al Rey Carlos III, firmada por varios religiosos de la Orden, para que mediara ante el Bey de Túnez para liberarlos, carta que coincidiría en el tiempo con la remitida por Campomanes al monarca, en la que recomendaba una guarnición en la alicantina Isla Plana, para acabar con las incursiones de los corsarios argelinos, que se dedicaban a asaltar tanto a los barcos que navegaban por estas aguas como a las poblaciones costeras del litoral levantino, tomando frecuentemente como base de operaciones la citada isla.


Puesto en contacto Carlos III con el Conde de Aranda, especialista en la construcción de ciudades fortificadas, le encargó la urbanización y protección con murallas de una parte de la isla, siendo bajo su supervisión el ingeniero Fernando Méndez de Ras el que finalmente proyectara la isla como plaza militar -aunque jamás se llegara a concluir como tal-, lo que dio origen al actual trazado urbano, su amurallamiento, y la Torre de San José situada fuera del recinto, que ejercía una importante función defensiva y de vigilancia extramuros. Se utilizó para la obra piedra de la propia isla, concretamente del denominado por ello Islote de La Cantera, situado en la zona más cercana al Cabo de Santa Pola.
Así, siguiendo los planteamientos urbanísticos del siglo XVIII, se edificó una ciudad como una maqueta perfecta, rodeada de impresionantes murallas, muy bien conservadas en su mayoría, y con acceso a través de tres grandes puertas: las de San Rafael y de San Gabriel, ambas de estilo dórico, y la más orientada a Santa Pola, que disponía de un puente levadizo, y en la que todavía puede leerse una inscripción latina que recuerda la edificación hecha por Carlos III, Puerta de Tierra, de Alacant o de San Miguel. Dentro de la fortificación es de destacar la antigua Casa del Gobernador de la isla, de dos plantas, la primera de las cuales se utilizaba como caballerizas, y que hoy está convertida en un pequeño hotel.
Se considera que, de conservarse en buen estado, la zona amurallada sería, por su envergadura, la primera de las fortalezas valencianas. Goza de magníficas vistas a la ciudad de Alicante desde un acantilado bajo de roca redondeada llamado por los lugareños “El Puerto Viejo”, y a Santa Pola desde los parajes de La Cantera y la Cueva del Lobo Marino, una gruta de más de 100 metros de longitud, con estalactitas, en la que penetra el mar, y que tiene su propia leyenda de un tesoro perdido. Pero lo que más llama la atención al visitante, por su monumentalidad, es la iglesia de estilo barroco, dedicada a San Pedro y San Pablo, que resalta sobre el perfil de la isla.
A la vez que se iniciaban las obras, Carlos III encargaba a la Orden de la Merced que gestionara el pago de 240 duros en concepto de rescate por 300 cautivos, circunstancia que se produciría el 8 de diciembre de 1768, llegando éstos al puerto de Cartagena, y de allí, provisionalmente al Colegio de los Jesuitas de Alicante capital -hoy Convento de las Monjas de la Sangre-, hasta la culminación de las obras, pues estos recién llegados serían destinados por Carlos III a poblar la isla, fundándose así Nueva Tabarca en la parte más occidental de la Isla Plana, dándosele condición de ciudad y eximiendo a sus pobladores de los tributos reales.
La denominación del asentamiento queda así sobradamente justificada, así como la gran abundancia de apellidos italianos en la isla, de los que en la actualidad aún perviven, entre otros, los Ruso (derivación de Russo), Manzanaro, Parodi, Pitaluga (probablemente de Pittalucca), Luchoro (antiguamente Luccioro), Chacopino (de Jacopino) o Pianelo.
Actualmente, Nueva Tabarca es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana. Fue declarada Conjunto Histórico-Artístico el 27 de agosto de 1964, el 4 de abril de 1986 Reserva Marina Natural, y más recientemente Zona de Especial Protección para las Aves por la U.E. Es el centro de la buena gastronomía marinera -el tradicional caldero a la antigua usanza de los pescadores-, rodeada de cristalinas aguas llenas de riquezas naturales que bañan una de la playas galardonadas con la bandera azul de la U.E. Los descendientes de los antiguos colonos, pescadores y calafates, la han abandonado en busca de trabajos menos rudos. Hoy apenas si tiene algo más de un centenar de habitantes que podamos considerar estables -125 según el censo de 2005-, pero en verano la visitan miles de turistas, y se cuentan por docenas las casas alquiladas para hacer más soportables los duros días estivales del litoral levantino y huir de la rutina del trabajo diario.
Isla de un Mediterráneo de lengua franca, de pilotos, de aventureros, de mercaderes, de marinos pescadores y almadrabas del atún, de mitos y prodigios, de mestizaje, Nueva Tabarca ejerce una poderosa fascinación en todo aquel que la visita. Visita, por otra parte, casi obligada para todo aquel que visita la Costa Blanca, y que la puede realizar en cómodo paseo marítimo desde Alicante capital, Santa Pola, Guardamar y Torrevieja, así como desde el Mar Menor en La Manga, Murcia.
Armando Parodi Arróniz

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EL EXTRAÑO MONUMENTO DEL CASTILLO

Buscando por internet he encontrado esta foto del Castillo de Santa Bárbara de Alicante con un extraño monumento que hoy ya no está.
¿Alguien sabe qué monumento es? ¿Qué representaba? ¿Por qué fue retirado?
Esperamos vuestras respuestas

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DON RAFAÉL CEBRIÁN: EL MONTAÑISMO COMO FORMA DE VIDA

“Una de las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida, ha sido cuando gente joven como vosotros me ha dicho que mis libros le ayudaron a conocer sus montañas”


Sencillo y amable, Rafael Cebrián Gimeno (sin el “don”, que no le gusta) certifica con sus palabras, una vez más, que pertenece a esa extraña clase de personas cuyo grado de popularidad va parejo a su grado de cercanía y humildad.
Alejado por completo del apodo de “mito” que muchos insisten en ponerle (nosotros inclusive), Rafael se muestra siempre dispuesto a colaborar, aún a sabiendas que su ajetreada agenda no se lo permite.
Pero, para aquellos que no lo sepan, ¿quién es Rafael Cebrián?
Rafael Cebrián Gimeno nace en Valencia en 1934.
Desde muy joven, se compromete con la actividad deportivo-cultural y el mundo del excursionismo. Fue miembro fundador del Grupo Espeleológico Vilanova i Piera y de la Escuela Nacional de Alta Montaña de la Federación de Montañismo. Pertenece a la Federación Valenciana de Periodistas y Escritores de Turismo y es socio del Centro Excursionista de Valencia desde 1948, habiendo sido presidente de la Entidad entre 1971 y 1976.
Su actividad montañera ha sido muy variada a lo largo de este más de medio siglo de compromiso con el excursionismo y los deportes de montaña: ha sido instructor y guía en alpinismo, escalada, espeleología, esquí de montaña y salvamento. Sus ascensiones no sólo se extienden al panorama nacional (Pirineos, Picos de Europa, Gredos, Sierra Nevada, etc..) sino que destaca por sus expediciones y escaladas en Alpes, Andes, Kilimanjaro y otras regiones montañosas de relevancia alpinística.
Su labor educativa ha sido constante desde el ámbito asociativo, formando a generaciones de valencianos no sólo en las técnicas deportivas sino también en los conocimientos y actitudes para conocer de forma respetuosa la montaña y sus habitantes. Un formador de formadores que ha creado escuela entre el mundo de la espeleología y las exploraciones subterráneas, la escalada, el esquí de montaña, el montañismo, el senderismo y, en los últimos años, en el mundo del excursionismo científico vinculado a la conservación y promoción del patrimonio cultural y natural.
Sin embargo, Cebrián es conocido por miles de personas por ser el autor de los nueve volúmenes que conforman la colección de "Montañas valencianas", que desde principios de los ochenta ha sido una de las guías imprescindibles para conocer en profundidad y rigor los recursos excursionistas y naturales del territorio valenciano.
Desde las comarcas alicantinas hasta el último volumen dedicado a la Tinença de Benifassà, podemos encontrar una encendida defensa del patrimonio cultural y natural valenciano.
Pero no sólo su labor editorial y divulgativa se centra en esta colección (que ya forma parte de los clásicos de la bibliografía montañera), sino que destacan sus colaboraciones en publicaciones de la Asociación de Escritores de Turismo, de la Federación de Montañismo y de diversas instituciones culturales y de carácter conservacionista.

Además de su labor divulgativa, Cebrián ha sido una de las piezas clave en la recuperación de los caminos de montaña y el patrimonio asociado a estas rutas senderistas. Ha sido, junto con otros compañeros, el "puente" entre los pioneros del senderismo valenciano y la actual Colla d'Amics dels Camins de Muntanya del CEV. La aportación en el campo del senderismo ha ido encaminada a la vertebración racional de la red senderista con el objetivo de dar a conocer nuestro patrimonio a partir de la cultura de las caminos y sendas de montaña.

Pero, ante todo, hay que destacar la actitud tolerante y comprensiva de Cebrián para llevar adelante proyectos interasociativos en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Su labor difusora de la cultura y valores excursionistas ha sido y es un referente para muchas comarcas del interior valenciano con tradición excursionista.

Más allá de su faceta pública, Cebrián ha sido el maestro de generaciones de excursionistas y montañeros, a los que ha transmitido no sólo un importante bagaje de conocimientos sobre el medio sino, sobretodo, un profundo sentido ético de la actividad en la montaña.


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Bienvenido a nuestra pequeña entrevista, Rafael. Espero que te sientas cómodo, disfrutes y, sobre todo, recuerdes de nuevo aquellos años en que te pateaste, de cabo a rabo, gran parte de nuestra Comunidad Valenciana. La primera pregunta es casi obligada ¿Cual es su paraje preferido de la provincia de Alicante?
La montaña y el litoral alicantino cuentan con numerosos parajes de mágico encanto muy queridos para mi, tantos que resulta comprometido decidirse por alguno y no citar otros. Mariola, Bérnia y Aitana, entre otras sierras esconden lugares donde perderse, donde sentir en profundidad el hechizo de la montaña mediterránea. De todas formas pongo, en el primer lugar, la norte de Benicadell, no es sólo por la belleza de esta soberbia sierra, sino porque es una de mis primeras montañas de juventud y desde donde contemplé por primera vez un mar de nubes. Fue, también, el ensueño de la alta montaña que después tuve la suerte de recorrer. Sitúo también en un lugar preferente el encantador Valle de Guadalest.

¿Y su pueblo preferido?
No es fácil elegir uno solamente: son muchos los que estimo. De todas formas, no voy a eludir la pregunta y voy a citar la placidez y serenidad de su casi aislamiento de l´Almudaina, uno de esos pueblos que no están al paso, a donde hay que ir expresamente, y eso preserva mejor su encanto.
Tal es el caso también de Agres y, en gran manera, Confrides.
Dejadme los tres como preferidos, todos ellos han logrado, además, conservar esencias del pasado en su forma de vida y en su fidelidad al urbanismo tradicional.

En los últimos años habrá notado un auge tremendo en el turismo rural. ¿Qué opinión tiene sobre su impacto en la montaña?
Ciertamente el despegue del turismo rural ha sido espectacular. En tal sólo unas décadas, ha pasado de ser prácticamente inexistente (reducido a la simple ocupación estival en los pueblos), a un importante fenómeno sociológico. Se ha consolidado lo que, en principio, con todas sus incertidumbres, significaba una alternativa económica al mundo rural y su imparable declive.
El turismo rural aporta aspectos positivos y, no lo olvidemos, también negativos, es algo que siempre acompaña a toda actividad humana. Según esto, hemos asistido y asistiremos a esa doble acción contrapuesta propia de nuestra especie, capaz de grandes logros sociales y de aberrantes acciones.
Creo que el modelo aplicado no siempre ha sido el apropiado, a veces ha funcionado de forma irregular y las ayudas de los fondos europeos pienso que no se han aprovechado en toda su potencialidad, aunque hay también soluciones muy buenas y sostenibles.
El turismo es positivo en cuanto que aporta medios de vida al deprimido mundo interior. En otro orden de cosas, la mayor presión sobre el medio es siempre un peligro. Todo es cuestión de regulación, educación medio ambiental y sensibilidad de los promotores y practicantes por la conservación del medio natural y cultural hacia un turismo que obligadamente, ha de ser sostenible.
La práctica del excursionismo y del senderismo, bien entendida, no tiene por qué ser lesiva al medio. Otra cosa es el motorizado que sí que lo perjudica. La deformación de los conceptos de turismo al aire libre ha creado impactos sobre la montaña alicantina, verdaderos atentados con deterioros en el paisaje de carácter irreversible. De todas formas, aunque no tiene porque servir de consuelo, los atropellos cometidos en el medio ambiente en aras de la promoción del interior, se esparcen por toda la extensión de nuestras tierras. Se impone estar alerta, no bajar la guardia y tratar de que los desmanes no se sigan perpetrando. El turismo rural ha de tener, como condición insoslayable, la sostenibilidad.

Considera para nuestros montes, ¿positivo o negativo el Turismo Rural de masas?
La masificación es, por definición, negativa, lo es siempre que el componente principal como recurso sea la propia naturaleza. La masificación lesiona de forma irreversible el medio ambiente: no hay más que ver el turismo del litoral de qué de manera irreparable ha destruido una costa bellísima.
El turismo rural no se puede masificar: el modelo Benidorm, no es extrapolable al interior montañoso, ni tampoco deseable. El turismo rural sostenible, a mi entender, ha de contar como recursos con el medio cultural y natural; si estos componentes se alteran o se destruyen, ese turismo sucumbe falto de su principal atractivo. Digamos que habrá de ser minoritario y selectivo por su naturaleza, basado en la conservación del medio natural y cultural que es lo que busca el turista verde, el viajero respetuoso que busca la serenidad de la naturaleza y el contacto con el pasado, el que pretende evadirse del bullicio y la aglomeración que aporta la masificación.

Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el senderismo se inventó contigo. Cuando únicamente iban a nuestros montes los pastores, tu iniciaste un viaje a través de ellos, aún hoy no igualado. ¿Piensas que el senderismo ayuda a conservar los viejos caminos en desuso?

Gracias por la posición en que me habéis situado, pero no he sido el único en valorar nuestros paisajes y tratar de trasmitir sus enseñanzas: valiosos pioneros me antecedieron y otros, contemporáneos a mi actividad, también han participado.
Ciertamente, por mi edad, sí puedo decir que conocí el tránsito del medio rural, desde el estricto marco de las sociedades tradicionales apenas alterado en los principios del siglo XX, hasta el atropellado desarrollismo depredador que tantos desmanes ambientales nos ha dejado.
Para mí, es indudable que el senderismo es la única manera de conservar los caminos: sólo se mantiene aquello que se utiliza, es la forma más razonable de preservar nuestro patrimonio, utilizarlo antes de que se caiga a pedazos. Pero además de esta valiosa contribución, el senderismo, por su propia razón de ser, ha rescatado del olvido miles de kilómetros de antiguos caminos en toda Europa, irremisiblemente perdidos porque ya no son “útiles” y los ha puesto a disposición del caminante restituyendo para la sociedad y la memoria histórica, una parte del inmenso legado de las comunicaciones, la magia de los caminos y su vinculación al pasado de la sociedad humana.

Nos encantan las anécdotas de nuestros ilustres. Y seguro que tu tienes muchas de ellas guardadas en tu mochila. Cuéntanos alguna que te haya sucedido en nuestra provincia.

Tantos años de montaña, ininterrumpidos y todavía en activo, me han deparado casos y anécdotas de todo tipo. Tengo especial recuerdo de una escalada en el Puig Campana, junto a varios compañeros, por la vía normal, en diciembre de hace 35 años. El tiempo era muy bueno, excesivamente caluroso par